Histoire cachée : Park Avenue

Histoire cachée : Park Avenue


Histoire cachée : Park Avenue - HISTOIRE

Quartiers à Buffalo, NY - Liens

Histoire - Grant / Amherst par James Napora. Comprend les histoires de 8 lieux de culte

Histoire -Bord de rivière par James Napora Centres à l'intersection des rues Tonawanda et Ontario. La rue Vulcan longe la limite nord de cette zone du nord-ouest de Buffalo. Comprend les histoires de 8 lieux de culte

Place du Niagara Photos, histoire, analyse architecturale .

Histoire -Centre-ville de Buffalo par James Napora Centres sur la rue Main de la rue Goodell à la rivière Buffalo. Dans cette zone de trois kilomètres se trouvent trois centres distincts : le quartier des théâtres au nord, le centre civique et commercial autour des places Niagara et Lafayette, et la zone Waterfront à l'extrémité sud. Comprend les histoires de 9 lieux de culte

Liens architecturaux - -cote est À l'est du centre-ville de Buffalo. S'étend sur cinq milles vers l'est jusqu'à la limite de la ville. Les rues principales sont Genesee, Sycamore, Broadway, William et Clinton.

Parc Martin Luther King, Jr.

Histoire -Afro-Américains et East Side par Mark Goldman Centres sur la zone résidentielle au nord de Martin Luther King Jr. Park.

Histoire -Parc Humboldt par James Napora

Histoire -Hydraulique par James Napora. jecomprend les histoires de 10 lieux de culte

Histoire -Ceinture de fruits par James Napora Centres sur High Street, avec le "33" (Kensington Expressway) entourant la limite sud de la ceinture de fruits. Jefferson Avenue longe l'East Side, mais ce sont Grape, Peach, Orange et Lemon Streets qui ont donné le nom au quartier. . jecomprend les histoires de 7 lieux de culte

Histoire -Germanie I par James Napora. jecomprend les histoires de 14 lieux de culte

Histoire -Germanie II par James Napora. jecomprend les histoires de 10 lieux de culte

Histoire -
Germanie III par James Napora. jecomprend les histoires de 13 lieux de culte

Histoire -Germanie IV par James Napora. jecomprend les histoires de 12 lieux de culte

Histoire -Germanie V par James Napora. jecomprend les histoires de 12 lieux de culte

Histoire -Kaisertown par James Napora Centre sur Clinton Street et est physiquement entouré par la rivière Buffalo au sud et la Thruway 90 au nord-ouest.

Histoire -Lovejoy (Ile de Fer) par James Napora. jecomprend les histoires de 9 lieux de culte

Histoire -Lower East Side par James Napora

Histoire -Pologne par James Napora Centres sur Broadway, qui traverse cette zone historique polono-américaine. Fillmore Avenue longe le bord ouest et fait partie du plus grand East Side de Buffalo. jecomprend les histoires de 12 lieux de culte

Histoire -Sources froides par James Napora Centres sur Michigan Avenue à proximité de l'intersection de Main Street et East Utica Avenue. jecomprend les histoires de 13 lieux de culte

Histoire -Quartier Babcock par James Napora. jecomprend les histoires de 5 lieux de culte

Photos -Quartier de Broadway / Pratt par Stephen Corbett

Histoire -Hauteurs universitaires par James Napora. jecomprend les histoires de 8 lieux de culte
Centres sur la rue Main de Niagara Falls Blvd. au sud jusqu'à l'avenue LaSalle.

Histoire -Région de Bailey-Kensignton F ROM Architecture de Buffalo : un guide

Histoire -Bailey/Kensington Nord par James Napora Kensington : Centres sur Kensington Avenue de Main Street à la ligne de la ville à Cheektowaga. L'avenue Bailey est une importante rue nord-sud du quartier. L'autoroute "33" (Kensington) coupe ce grand quartier en deux. jecomprend les histoires de 12 lieux de culte

Histoire -Bailey/Kensington Sud par James Napora. jecomprend les histoires de 7 lieux de culte

North Park et Parkside et Central Park

Parc central: James Napora, Histoire de Central Park et Parkside je comprend les histoires de 11 lieux de culte

Parc central: Lewis J. Bennett / Histoire de Central Park

Central Park : avenue Depew

Parc central: Avenue Morris

Parc central: Belt Line Railroad Amherst/Starin Station

Central Park: "Fine City Houses: New and Handsosme Suburb is Central Park" 1894 Buffalo Courier Express article trouvé sur Fulton History (en ligne en mars 2016)

Central Park : « Fine Residence Tract : une trentaine de maisons à ériger rapidement sur Central Park » 3 octobre 1892 Réimpression Buffalo Courier Express

Central Park : un échantillonnage de maisons

Central Park : 1892 carte : Central Park, Bennet-Pierce Tract

Parc central : 1894 Courrier Express article sur les maisons de Central Park. Fulton History (en ligne en février 2017)

Côté parc : Association communautaire de Parkside, Histoire de Parkside (en ligne en mai 2017)

Parkside: Living Places: extraits de la nomination du district historique de Parkside West (en ligne Mai 2017)

Côté parc : Lieux de vie : extraits de la mise en candidature du district historique de Parkside East (en ligne Mai 2017)

South Buffalo et South Park

Parc Cazenovia - South Park System - Table des matières

Enquête sur le niveau intensif des ressources historiques du quartier Triangle Limites: Cazenovia Creek / Amber Street / South Park Avenue et Southside Parkway / Hopkins Street, Lilac Street et l'ancienne ligne Delaware, Lackawanna & Western Railroad. Sur le site Web de la ville de Buffalo

Liens d'architecture -Bord de l'eau

Histoire -« Buffalo Doubles » : Style vernaculaire industriel par Grégory Stein

Photos -Quartier du Canal 1910-1925 de la collection de Ronald R. Dukarm

Histoire -Premier quartier et la vallée James Napora Premier quartier : centres sur South Park Avenue. La I-90 Thruway longe le côté nord et la rivière Buffalo forme la limite sud de ce district industriel.

Liens architecturauxet Histoire -Élévateurs à grains

Histoire -Buffalo Sud - Rue Seneca par James Napora. je comprend les histoires de 7 lieux de culte

Histoire - South Buffalo - South Park/chemin Abbott par James Napora. je comprend les histoires de 15 lieux de culte

Liens d'architecture -South Buffalo et South Park South Buffalo : Centres sur la zone sud

South Buffalo et South Park

Enquête sur le niveau intensif des ressources historiques du quartier Triangle Limites: Cazenovia Creek / Amber Street / South Park Avenue et Southside Parkway / Hopkins Street, Lilac Street et l'ancienne ligne Delaware, Lackawanna & Western Railroad. Sur le site Web de la ville de Buffalo

Liens d'architecture -Bord de l'eau

Photos -Quartier du Canal 1910-1925 de la collection de Ronald R. Dukarm

Histoire -Premier quartier et la vallée James Napora Premier quartier : centres sur South Park Avenue. La I-90 Thruway longe le côté nord et la rivière Buffalo forme la limite sud de ce district industriel.

Liens architecturauxet Histoire -Élévateurs à grains

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Liens d'architecture -
South Buffalo et South Park South Buffalo : Centres sur la zone au sud de la rivière Buffalo. Un grand quartier, il s'étend jusqu'à la limite de la ville de Lackawanna au sud jusqu'à South Park Avenue à l'ouest et à l'est du parc Cazenovia à l'est.

Histoire - Allentown / Main / Linwood / Delaware James Napora Allentown : Centres sur Allen Street, de Main Street à Symphony Circle. Il est adjacent au quartier des théâtres du centre-ville de Buffalo au sud et est bordé par North Street à son bord nord.

Histoire -Quartier historique de Delaware Avenue de Inscription au Registre national des lieux historiques

Histoire -Grant / Amherst James Napora. je comprend les histoires de 8 lieux de culte

Histoire -Région de Richmond/Elmwood James Napora. je comprend les histoires de 13 lieux de culte

Histoire -L'attrait de Linwood par Anthony Chase

Liens architecturaux et Histoire -Maisons de l'avenue Linwood

Histoire -Petite rue d'été par Mark Goldman

Liens architecturaux et Histoire -La rangée des millionnaires

Histoire - Côté ouest, inférieur par James Napora West Side : se concentre sur Grant Street et est l'un des plus grands quartiers de la ville par sa superficie. Le West Side s'étend à l'ouest d'Elmwood Avenue jusqu'au lac Érié et au nord de Porter Avenue à Buffalo State College

Lower West Side : Centres sur la rue Niagara, de l'hôtel de ville à l'avenue Porter.

Histoire -Côté ouest, supérieur par James Napora. je comprend les histoires de 7 lieux de culte


Bloomsbury : découvrir les vestiges du parc à thème perdu de Raleigh

RALEIGH, Caroline du Nord (WTVD) - Peu de personnes vivant ici aujourd'hui se rendent compte que Raleigh avait autrefois ses propres montagnes russes. Et parmi ceux qui connaissent l'histoire de Bloomsbury Park, son emplacement d'origine est encore débattu.

En traversant un quartier historique sans prétention, on ne devinera peut-être jamais que, cachés sous le kudzu et les arbres sauvages, se trouvent les vestiges d'un parc à thème centenaire. Plus de 100 ans de développement et d'histoire ont obscurci l'emplacement d'origine de Bloomsbury Park. En tant que « trolley-park » populaire, il a été construit comme le dernier arrêt au bout du système de tramway de Glenwood Avenue, propriété de la compagnie d'électricité CP&L. À cette époque, les systèmes de tramway dans tout le pays construisaient souvent des parcs et des attractions pour encourager plus de gens à rouler.

Avec plus de 8 000 lumières électriques scintillantes, Bloomsbury Park se targuait d'une grande montagne russe, d'un carrousel et de promenades en bateau. Annonçant un pavillon de danse orchestré, un salon de crème glacée et de nombreuses aires de pique-nique, la scène de Bloomsbury Park a été décrite comme « métropolitaine » par des foules animées.

Lorsque le parc a ouvert ses portes en 1912, le Raleigh Times a déclaré que "Bloomsbury Park est exactement ce dont Raleigh avait besoin", avec l'intention de devenir "le point de divertissement le plus remarquable de Caroline du Nord".

En 1918, des soldats américains s'entraînant pour la Première Guerre mondiale campèrent à Bloomsbury Park, un rappel brutal de la guerre horrible qui se déroulait à l'extérieur des lumières étincelantes et de la musique joyeuse du carrousel.

En 1920, avec l'ombre de la Première Guerre mondiale derrière nous, Bloomsbury Park était vide.

Les journaux ont écrit : "le chemin de fer panoramique de Bloomsbury Park est toujours là, bien que l'endroit soit abandonné depuis près de trois ans".

Grâce à une exploration minutieuse des cartes, des archives et des monuments historiques, j'étais ravi de découvrir les vestiges réels de l'arrêt de tramway et du pavillon de danse d'origine de Bloomsbury qui existent encore aujourd'hui, cachés dans des parties inattendues des quartiers de Glenwood.

Je suis donc parti en mission pour explorer ce qui est arrivé aux vestiges perdus de Bloomsbury Park : les montagnes russes, le carrousel, l'arrêt de tramway et le pavillon de danse.

Les plates-formes de chariot restantes

Vous pouvez encore occasionnellement apercevoir les pistes de tramway d'origine de Raleigh pendant la construction et les réparations des routes le long de Glenwood Avenue.

La plupart des pistes sont enterrées, dormantes sous un trottoir moderne. Selon Douglas Porter, directeur du programme des sites historiques de la ville de Raleigh, le système de tramway - ou tramway - était en place de 1886 à 1933. À cette époque, de nombreuses personnes montaient encore à cheval et en chariot dans les rues de Raleigh. Le système de trolley s'est développé en réponse à l'industrialisation de Raleigh, ainsi qu'à l'expansion des banlieues.

À cette époque, les première et deuxième vagues de banlieues de Raleigh étaient construites en dehors du centre-ville, y compris les quartiers autour de Five Points, tels que Hayes-Barton et le quartier de Bloomsbury. Le tramway est allé directement à Glenwood, « très probablement », dit Porter, « ramenant des hommes de ces quartiers au centre-ville pour des opportunités professionnelles – des avocats, des médecins ou même des ouvriers d'entrepôt ».

"Bloomsbury Park", explique-t-il, "a été construit par la compagnie d'électricité comme un mouvement stratégique pour amener les gens à prendre le tramway", en particulier le week-end, lorsque les gens n'avaient pas besoin de se rendre au travail. Bloomsbury Park, également connu sous le nom de « parc électrique », était assez populaire pour garder le chariot en service le week-end également. Selon Porter, les Raleighites à l'époque ont décrit Bloomsbury Park comme "ayant tout à fait la touche Coney-Island".

Je descends Glenwood Avenue, là où le système de tramway serait passé, et je me dirige vers le quartier où se trouvait autrefois Bloomsbury Park, pas trop loin de l'arrêt de tramway en pierre historique restant près de Five Points.

Là, je vois un arrêt de tramway encore plus ancien – un arrêt qui se cache à la vue de quelqu'un dans la cour avant de quelqu'un depuis plus d'un siècle.

Photo de l'arrêt de tramway sur Glenwood Avenue

L'auteur d'histoire et professeur d'anglais David Fleming, dont l'histoire de Bloomsbury Park a inspiré les premières parties de mes recherches, m'avait envoyé un e-mail à propos de cette ancienne plate-forme et escalier en briques dans la cour avant d'une maison de quartier. Le moulin à rumeurs historique lui avait dit qu'il pourrait faire partie de Bloomsbury Park.

Je gare ma voiture et commence à arpenter les rues du quartier, essayant de voir de plus près cette relique du passé. Des voisins serviables ont commencé à partager leur propre histoire orale et les traditions de leur quartier.

Maggie Gordan s'arrête de sa promenade quotidienne pour me dire : « Oh oui. Cette plate-forme est l'escalier d'origine et l'arrêt de tramway pour le tramway. Du moins, c'est le mot dans ce quartier. »

Fred Thornhill, un autre voisin, a ajouté ses réflexions: "Oui, c'est la plate-forme du chariot, et ce terrain avait aussi le carrousel et des montagnes russes! Tout ce quartier a toutes sortes d'histoires enfouies."

Gordan fait un geste à travers le ruisseau qui traverse le quartier. "J'ai toujours entendu dire que le carrousel était là-bas, de l'autre côté de l'eau. Il se serait assis sur ce fairway."

« Au moins, dit-elle, c'est l'histoire qui s'est transmise dans ce quartier.

Ces histoires orales sont, dans certains cas, tout ce qu'il nous reste pour continuer.

Le carrousel qui a survécu

Le carrousel de Bloomsbury Park est toujours là en fait, vous l'avez probablement monté vous-même. En 1920, Bloomsbury a vendu son carrousel, qui lui avait coûté plus de 10 000 $, à Pullen Park pour environ 1 500 $. Alors que Bloomsbury était en déclin, Pullen Park avait grandi.

Ce magnifique vestige de l'enfance de Raleigh est, selon le registre des lieux historiques du National Park Service, reconnu comme l'une des œuvres les plus anciennes de la Pennsylvania Carousel Company, fondée par Gustav A. Dentzel. Immigré d'Allemagne, son entreprise était célèbre pour la fabrication de carrousels qui tournent encore partout aux États-Unis. Datant du début des années 1900, le carrousel Bloomsbury - et maintenant Pullen - Park est l'une des premières créations de Dentzel.

Le carrousel a joui d'une grande renommée tout au long de sa longue vie. Le métro du village, un autre morceau étonnant de l'histoire de Raleigh, perdu et abandonné pendant des décennies sous le village de Cameron, a un lien unique avec le carrousel, et donc avec Bloomsbury Park lui-même. En 1982, le groupe de Raleigh Glass Moon, réputé pour ses spectacles underground dans le Village Subway, a créé un clip vidéo qui se déroule à Pullen Park. Pendant que les animaux du carrousel étaient en cours de restauration, ils ont obtenu un rôle principal dans "On a Carousel", qui a été diffusé sur Video Jukebox de HBO et a donné à l'ancien carrousel de Bloomsbury une vedette nationale.

Les ruines du pavillon de la danse

Dans l'article de Fleming, dans lequel il cherche l'emplacement d'origine de Bloomsbury Park, il écrit « la meilleure preuve. photographies saisissantes de l'arrière-cour de Weber, avec les ruines visibles du pavillon de danse de Bloomsbury Park."

Dans l'espoir d'apercevoir ou de prendre une photo du pavillon, il reste aujourd'hui - et peut-être de voir où mon arrière-grand-mère a dansé une fois avec mon arrière-grand-père - j'ai contacté le propriétaire actuel à plusieurs reprises. Je n'ai pas pu la joindre. Cependant, si vous souhaitez voir une image de la façon dont les ruines du pavillon de danse apparaissent aujourd'hui, vous pouvez la trouver ici sur le site Web de Fleming.

Selon la demande originale de désignation de monument historique, « les piliers en béton et les murs-rideaux en brique sont tout ce qui reste du pavillon, et ils décrivent la taille originale de la structure, qui était d'environ quatre-vingts pieds de large sur soixante pieds de long. Les piliers mesure environ huit pieds de haut."

Les bâtiments du parc ont été « laissés à l'abandon ». La plupart des vestiges ont été rasés dans les années 40 et 50, au fur et à mesure que le quartier se développait.

L'emplacement d'origine de Bloomsbury Park

Ma grand-mère m'a toujours dit que Bloomsbury Park était situé là où se trouve aujourd'hui le Carolina Country Club. L'histoire orale du quartier place le carrousel sur le fairway grand ouvert du terrain de golf. Alternativement, Fleming déclare, "en tant qu'enfant fréquentant l'école primaire Aldert Root sur Lassiter Mill Road, on nous a dit que le parc avait été sur le terrain de notre école".

Cependant, à en juger par l'emplacement de l'arrêt de tramway et des ruines du pavillon de danse, Bloomsbury Park n'était situé dans aucun de ces endroits. Cela a également du sens historiquement, puisque le Carolina Country Club a été créé en 1910 et se serait assis à côté de Bloomsbury Park lorsque le parc était encore utilisé.

Cette carte de Bloomsbury Park indique les emplacements des montagnes russes, du pavillon de danse et de l'arrêt de tramway. Cependant, comme elle ne montre aucun autre indicateur tel que les noms de rue modernes, il peut être difficile de localiser cet emplacement précis. Mais en utilisant les emplacements modernes du pavillon de danse et des ruines des arrêts de tramway comme guide, on peut avoir une très bonne idée de l'endroit où reposaient exactement les montagnes russes, le carrousel et d'autres pièces bien-aimées de Bloomsbury Park. En fait, si vous vivez dans cette région, vous serez peut-être surpris de voir les montagnes russes traverser votre propre arrière-cour !

Avec l'aimable autorisation des Archives de l'État de Caroline du Nord

Il peut y avoir plus de restes

La demande de désignation de monument historique pour la maison Weber et son pavillon de danse dans l'arrière-cour ajoute que "certains vestiges d'autres bâtiments du parc resteraient dans le quartier".

Les routes sinueuses et les ravins escarpés du quartier sont entourés de broussailles épaisses et de kudzu épais. Je me promenais le long du trottoir, essayant d'apercevoir les collines et profondément dans les arbres. Comme des pistes de tramway cachées sous le trottoir de Glenwood Avenue, je me demande quels morceaux de l'histoire de Bloomsbury se cachent sous tout le feuillage.

Image en vedette : "Roller Coaster in Bloomsbury Park, Durwood Barbour Collection of North Carolina Postcards # P0077, North Carolina Collection Photographic Archives, The Wilson Library, UNC-Chapel Hill."

Carte de Bloomsbury Park, avec l'aimable autorisation des Archives de l'État de Caroline du Nord. Plus de photos de Bloomsbury Park historique peuvent être trouvées ici.


De la terre sans valeur au paradis semi-sauvage : les origines d'Elysian Park

Comme bon nombre des premières zones récréatives de la ville, Los Angeles a découpé le parc Elysian sur des terres municipales qui défiaient le développement.Un cimetière juif et une entreprise d'extraction de roches figuraient parmi les quelques premières utilisations documentées du terrain, mais les ravins profonds et les collines escarpées de la région ont rendu les 550 acres d'origine du parc trop accidentés pour la colonisation, l'agriculture ou le commerce.

"Lorsque les conseils municipaux successifs ont cédé, pour une petite compensation, le vaste domaine qui a été donné au pueblo lors de sa fondation", a écrit l'historien JM Guinn en 1915, "les terres qui forment Elysian Park ont ​​été considérées comme sans valeur et les conseillers n'ont pu trouver aucun un pour leur enlever leurs mains. Ainsi, ces terres d'ordures sont restées en possession de la ville. "

Mais la terre ne resterait pas longtemps sans valeur. Une nouvelle appréciation américaine pour les paysages sauvages et sublimes commençait à doter des terres comme le futur parc Elysian d'une nouvelle valeur. En fait, la même heureuse coïncidence - le rejet de terres éloignées et inaccessibles comme sans valeur et un respect croissant pour la nature sauvage et les merveilles naturelles - a donné aux États-Unis ses premiers parcs nationaux.

Persuadé par l'ingénieur municipal George Hansen que les générations futures d'Angelenos bénéficieraient de ses opportunités panoramiques et récréatives, le conseil municipal a mis de côté les parcelles autrefois sans valeur comme Elysian Park le 5 avril 1886.

Contrairement à Westlake (aujourd'hui MacArthur) Park et Central Park (aujourd'hui Pershing Square) - également créés à partir de terres considérées comme sans valeur - Elysian ne serait pas amélioré avec un aménagement paysager formel et des équipements populaires tels que des lacs de loisirs, des hangars à bateaux et des coquilles de bande. Au lieu de cela, la terre devait conserver un caractère semi-sauvage.

Mais sur cette note, Elysian Park présentait une grosse complication. Bien que les rumeurs de lions des montagnes jumeaux nommés Evans et Sontag cultivaient un sens de la nature sauvage, les collines dénudées du parc n'étaient guère agréables à l'œil du XIXe siècle. Presque tous les chênes vivants de la côte indigène et les noix noires de Californie - autrefois une source de nourriture pour les Tongva (Gabrielino) locaux - avaient été sacrifiés au cours des décennies précédentes pour du bois ou du bois de chauffage.


La chute des manoirs de la Cinquième Avenue : où trouver les vestiges d'un passé opulent

Dans cet épisode, les symboles de l'âge d'or sont démantelés.

À la fin du XIXe siècle, les familles les plus estimées de New York ont ​​construit des manoirs extravagants le long de la Cinquième Avenue, la transformant en l'une des rues résidentielles les plus recherchées des États-Unis. Les familles ‘bien connectées’, ainsi que les Nouveau Riche, ont planté leurs maisons ici, alors même que les réalités de la ville empiétaient autour d'eux.

En 1925, la plupart des manoirs au-dessous de la 59e rue avaient disparu, victimes de l'évolution des goûts et des modifications du paysage de la ville. Des usines de fabrication de vêtements ont déferlé sur Greenwich Village, et de telles fins « communes » ont menacé l'identité de la Cinquième Avenue. À l'ouest, les délices éblouissants de Times Square semblaient à coup sûr arracher toute respectabilité à la réputation de Midtown Manhattan.

Mais près de Central Park, les familles les plus riches ont rempli la Cinquième Avenue de leurs propres maisons opulentes — Carnegies, Dukes, Fricks — comme inconscient des changements qui se produisent dans le sud.

La plupart de ces habitats d'ancienne richesse ont disparu aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour un manoir de 100 pièces dans l'une des rues les plus animées de New York. Pourtant, quelques-unes de ces demeures ont réussi à survivre en prenant des identités très différentes - des boutiques de vêtements aux musées.

PLUS: Le bâtiment qui a été acheté pour un collier !

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Le podcast Bowery Boys: New York City History vous est présenté …. par toi!

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Représentations artistiques d'une Cinquième Avenue en mutation —

Une illustration de 1908 de Joseph Pennell intitulée Rebuilding Fifth Avenue.

Bibliothèque du Congrès

Cinquième Avenue au crépuscule, une illustration (vers 1910) de l'artiste Birge Harrison, représentant Grand Army Plaza et le manoir de Vanderbilt, avec la Fifth Avenue Presbyterian et l'hôtel Gotham derrière.

Bibliothèque du Congrès

En 1932, la transition vers un quartier commerçant était pratiquement terminée. Presque aucune maison unifamiliale n'est restée sur la Cinquième Avenue en dessous de la 59e Rue.

Latham Litho. & Ptg. Co., 1932, Bibliothèque du Congrès

Légende de la carte postale (à partir de 1935) : “Une vue de la Cinquième Avenue, le terrain de parade de la nation, vers le sud depuis la 48e rue, célèbre pour ses boutiques chics et ses bus à impériale.”

Le coin de la 59e Rue et de la Cinquième Avenue. En 30 ans, ce point de vue serait complètement transformé.

Musée de la ville de New York

Le nouveau manoir ‘bonanza’ a germé au-dessus de la 59e rue, une rangée de beaux palais unifamiliaux qui contribueraient à créer la réputation chic de l'Upper East Side.

La maison de W.C. Whitney (68e Rue), 1900 :

Musée de la ville de New York

La maison de George Gould (fils de Jay), à Fifth Avenue et 89th Street

Bibliothèque publique de New York

Le manoir de William Clark à E. 77th Street — en 1918 et 1927 (notez les fenêtres barricadées).

Wurts Brothers/Musée de la ville de New York Phillip Bartlett/Musée de la ville de New York

La démolition sur la Cinquième Avenue était un site extraordinairement courant dans le premier quart du 20e siècle. Il s'agit de l'angle nord-est de la Cinquième Avenue et de la 54e Rue en 1925.

Le manoir de James B Duke, 1938. La maison existe toujours, tout comme le complexe d'appartements (et son auvent) de l'autre côté de la rue.

Une confusion de la circulation automobile le long de la Grand Army Plaza, 1930

Le nouveau Bergdorf Goodman en 1930, remplaçant l'ancien manoir Vanderbilt.

AUTRES ÉCOUTE DE PODCAST en lien avec cette émission :

En haut : une image colorisée de la Cinquième Avenue de 1908 de Shorpy. Cliquez ici pour voir l'original plus en détail


Une brève histoire de Park Avenue South

Nous regardions donc Gothamist Contribute et nous avons remarqué la photo à votre gauche du flux flickr de kerfuffle & zeitgeist. Depuis que nous avons commencé à faire des randonnées urbaines (sans parler du moment où nous avons commencé à travailler à proximité), nous avons trouvé ce panneau incongru, situé sur la 27e et Park Avenue South, et c'est étrange pour beaucoup de frères. Nous n'avions tout simplement jamais pensé que la quatrième avenue était une "vraie" avenue au-delà de sa minuscule existence entre Astor Place et Union Square. Et ce n'était pas comme si nos parents nous avaient déjà corrigés pour avoir mal appelé Fourth Avenue Park Avenue South (contrairement à la fois où nous avons été frappés à l'envers pour avoir qualifié la Sixth Avenue d'avenue des Amériques. leçon apprise !)

Alors, une brève leçon d'histoire du dimanche (avec beaucoup d'aide de forget-ny et wikipedia) ! L'histoire de la quatrième avenue, et du parc d'ailleurs, est directement liée à l'histoire des chemins de fer de la ville. Au début du XIXe siècle, le New York & Harlem Railroad (plus tard racheté par New York Central) avait besoin d'un endroit pour faire circuler ses locomotives à vapeur dans la ville. La ville a à son tour décidé que la quatrième avenue encore prévue serait l'endroit parfait pour cela, et les rails ont continué tout le long de l'île. Finalement, cependant, la ville en a eu marre du bruit et de la saleté et il a été interdit aux trains d'aller plus loin dans le centre-ville que sur la 42e rue (c'est pourquoi Grand Central est là où il se trouve).

Entre le milieu et la fin du XIXe, l'un des plus grands projets immobiliers de tous les temps a été mis en œuvre : les voies ferrées menant à Grand Central devaient être souterraines et la quatrième avenue serait rebaptisée Park Avenue, qui sonne beaucoup plus chic. Le plan a fonctionné comme des gangbusters et des terres auparavant sans valeur sont devenues l'une des propriétés les plus précieuses au monde. Ce fut un tel succès, en fait qu'en 1959, dans une tentative de mettre une partie de cet éclat des quartiers chics sur la quatrième avenue, la ville a renommé le tronçon de la 17e à la 32e rue Park Avenue South. C'est pourquoi si vous regardez autour de vous, vous pouvez toujours voir de nombreux panneaux indiquant la quatrième avenue.


Emmenez-moi au jeu de balle ! Redécouvrir les maisons Bleacher de North Philly

Anita Ray se souvient encore de la façon dont les balles de baseball volaient dans la rue devant sa maison dans les années 1950. À une occasion, elle a été frappée en plein dans la poitrine alors qu'elle était assise sur son porche. « Les enfants se faisaient toujours frapper », dit-elle. « Et pas seulement les jours de match, mais aussi les entraînements au bâton. » De son perron, Anita regarde vers l'ouest de l'autre côté de la rue vers une époque révolue. En cet après-midi chaud d'avril 2018, la rue est calme, pas différente de tout autre bloc de maisons bien rangées dans ce coin du nord de Philadelphie. Mais ce n'est pas une rangée de maisons ordinaire. Les balles de baseball ont été frappées depuis le légendaire parc Shibe, et ces maisons sans prétention ont partagé sa grande scène à leurs jours de gloire. Ce sont les légendaires « maisons de blanchiment » de North 20th Street.

Les célèbres maisons des gradins sont aujourd'hui paisiblement installées de l'autre côté de la North 20th Street depuis l'ancien site de Shibe Park. | Photo : Michael Bixler

Si vous vous adonnez à la notion fantaisiste de fantômes, alors il ne fait aucun doute qu'ils restent ici, ils sont le fantôme d'un lieu, de légendes, de foules grouillantes, les fantômes d'un temps passé. Il y a cent ans, lorsque les Philadelphia Athletics ont pris le terrain du Shibe Park voisin, cette rue et ces maisons ont pris une ambiance de carnaval. Les maisons de North 20th Street avaient des sièges au premier rang–en effet, ils étaient aux premières loges de la plus magnifique scène sportive du pays.

De la journée d'ouverture propice de Shibe Park en 1909 en tant que plus grand stade de baseball du pays à sa triste disparition causée par le feu et la négligence au début des années 1970, ces modestes maisons ont témoigné de tout cela. Ils étaient les points de vue dans les jours glorieux de ses premières décennies et revendiquent la fière distinction d'avoir servi de cibles pour les homers hors du parc par presque tous les cogneurs de puissance du début du 20e siècle : Frank Baker, Eddie Collins, Al Simmons, Ty Cobb, Lou Gehrig, Jackie Robinson et le sultan de Swat lui-même, Babe Ruth. Ces maisons ont vu huit World Series, deux matchs des étoiles, deux cortèges présidentiels et le tout premier match nocturne de la Ligue américaine. Pendant six décennies, ils se sont tenus à l'épicentre du monde sportif de Philadelphie, adossés au palais de baseball le plus majestueux jamais construit.

Lors d'une journée de jeu en 1913, les maisons de la North 20th Street sont une frénésie d'activité et un point de vue de première classe sur Shibe Park. | Image reproduite avec l'aimable autorisation de George D. McDowell Philadelphia Evening Bulletin Collection, Temple University Libraries, Special Collections Research Center

Construit au cours de la première décennie des années 1900 dans le cadre d'un boom de développement dans les terres ouvertes au nord-ouest du chemin de fer de Pennsylvanie, les maisons et leur nouveau stade de baseball étincelant ont installé une zone que les habitants ont surnommée « Swampoodle », pour ses points bas qui s'accumulaient fréquemment. eau de pluie. Hautes de deux étages, avec un escalier latéral donnant accès à trois chambres à l'étage et à une salle de bain centrale, les maisons étaient modestes, mais fonctionnelles, conçues pour abriter la classe ouvrière croissante de la ville au tournant du siècle, composée d'immigrants irlandais et allemands qui se remplissaient les usines colossales à proximité. Par rapport à leur volume industriel, cependant, l'échelle et la grandeur du stade montant en acier et en béton n'avaient pas d'égal. Le parc était le nouveau domicile du Philadelphia Athletics à succès et formait le centre gravitationnel du quartier, gonflant de 23 000 fans, vêtus élégamment de costumes épais et de chapeaux de laine, chaque jour de match. Attirés par l'excitation, des milliers d'autres se pressaient dans les rues adjacentes à la recherche d'un moyen de voir le match. Et grâce à la configuration unique du parc et aux propriétaires de maisons entreprenants le long de la North 20th Street, il existait un excellent moyen de le faire.

“Swampoodle,” au nord de Lehigh Avenue et nouvellement développé en 1910 avec des maisons en rangée le long des rues North 20th, Opal et Garnet ainsi que le vaste parc Shibe. | Image : Atlas de la ville de Philadelphie, 1910, Geo. W. & Walter S. Bromley via Philadelphia GeoHistory Network

L'immense parc remplissait tout le bloc délimité par Lehigh Avenue, North 21st Street, Somerset Street et North 20th Street. La plaque d'accueil était placée dans son coin sud-ouest, contre le haut édifice en forme de dôme des portes d'entrée. Les tribunes formaient des murs abrupts le long de Lehigh Avenue et de North 21st Street, et un ensemble de tribunes plus petites, mais toujours imposantes, s'étendait le long du champ gauche, adossé à Somerset. De manière quelque peu incongrue, cependant, le mur du champ de droite était une maigre clôture de 12 pieds de haut longeant le côté ouest de la North 20th Street. À peine 50 pieds au-delà de la clôture et mesurant 28 pieds de haut, les maisons le long du côté est de la North 20th Street ont été les bénéficiaires de la géométrie étrange du parc. Les fenêtres du deuxième étage et le toit de presque toutes les maisons du bloc offraient une vue imprenable sur le champ. Avec des milliers de fans impatients de voir leur athlétisme bien-aimé, les propriétaires ont rapidement saisi l'opportunité et les ont invités directement chez eux les jours de match moyennant des frais. Au milieu de cette première saison en 1909, les maisons de la North 20th Street sont devenues les de facto gradins du champ droit de Shibe Park.

En 1913, l'imposante structure du parc Shibe formait de hauts murs dans les rues avoisinantes, sauf le long de la North 20th Street avec son mur de champ droit bas de 12 pieds. | Image : Archives numériques Hagley

Cela a aidé que l'Athlétisme, dirigé par Connie Mack, soit une équipe d'élite de l'époque, capturant les fanions de la Ligue américaine à quatre reprises entre 1910 et 1914 et remportant trois World Series au cours de la même période. L'élan de leurs premiers succès à Shibe les a menés à travers une crise d'une décennie avant de retrouver la forme gagnante à la fin des années 1920.

Une vue d'un jour de match depuis le marbre montre les vues dégagées offertes par les maisons du nord de la 20e rue, au-delà du mur de champ bas à droite. | Image : Wikipédia Commons

John J. ‘Jack’ Rooney est probablement l’un des derniers Philadelphiens à s’être souvenu de tout cela du point de vue de la première personne. Rooney, professeur de psychologie à la retraite à l'Université La Salle, est né au 2739 North 20th Street, à peu près à mi-chemin du pâté de maisons. Lors d'une récente discussion téléphonique, Jack s'est souvenu de l'incroyable excitation de ces jours de match et de la façon dont ses parents invitaient les spectateurs à entrer dans leur maison pour 35 cents par tête. Jack et ses amis, qui ne sont pas à l'écart de l'action, bourdonnaient, proposant des courses à la demande - une limonade ici, un sandwich là-bas, une voiture garée à récupérer, le tout pour une somme modique bien sûr.

Les spectateurs des jours de match profitent de la vue depuis les toits des maisons de la 20e rue. Des échelles s'étendant à travers les lucarnes de la salle de bain sont visibles sur la droite. | Image : Collections numériques, Bibliothèque du Congrès

Maintenant dans ses 90 ans, Rooney dit que le verre et les écrans seraient retirés des fenêtres à triple baie de la chambre avant à l'étage pour maximiser la vue pour ceux qui sont entassés côte à côte à l'intérieur. Les spectateurs les plus audacieux pouvaient s'allonger sur l'avant-toit du patio, juste en dessous des fenêtres, mais la meilleure vue était de loin sur le toit. Pour ceux qui le souhaitaient, l'accès était généralement offert au moyen d'une échelle en bois appuyée contre la lucarne de la salle de bain à l'étage. Une histoire préférée de Rooney, racontée dans ses mémoires de 2012, Gradins dans la chambre, décrit un après-midi où son père a égaré l'échelle et a dû tirer à la main chaque client payant à travers la lucarne, tandis que le groupe d'attente chantait depuis la salle de bain, "Emmenez-moi au jeu de balle… ! »

La frénésie des jours de match était compensée par la familiarité routinière que les enfants du quartier avaient avec les joueurs de balle eux-mêmes. Les joueurs d'athlétisme descendaient fréquemment North 20th Street pour se rassembler chez Kilroy's, une taverne au coin de Lehigh Avenue qui était populaire auprès des joueurs de baseball à domicile et en visite. Ils signeraient même un ballon ou un souvenir s'ils étaient offerts. Al Simmons, le voltigeur vedette de l'Athlétisme de 1924 à 1932, aurait logé dans une chambre d'amis du quartier pendant la saison, et les enfants locaux étaient souvent envoyés à l'étage pour le réveiller pour un entraînement au bâton. Selon Rooney, lorsqu'un coup de circuit frappé par Lou Gehrig a brisé la fenêtre de la traverse de la porte d'entrée de leur voisin du 2741 North 20th Street, les responsables du stade l'ont rapidement réparé le lendemain. Ils ont terminé le correctif juste à temps pour que Gehrig en frappe un autre à travers exactement la même fenêtre.

À l'automne 1929, North 20th Street se préparait à nouveau pour une semaine d'excitation. L'Athlétisme avait remporté le Pennant de la Ligue américaine et les World Series retournaient à Shibe Park. Les voisins de la 20e rue ont élaboré un plan pour ériger un ensemble continu de gradins sur le toit s'étendant jusqu'au bloc, maximisant ainsi le nombre de spectateurs qu'ils pouvaient accueillir. Ils l'ont construit à temps pour la série, avec de larges escaliers en bois couvrant les espaces formés par les alcôves entre tous les autres ensembles de maisons et offrant une nouvelle route vers le pont supérieur fait maison depuis la ruelle arrière. En plus de leur plus grande capacité et de leurs moyens d'accès plus directs, les gradins ont également résolu le problème naturellement délicat de l'intimité de la salle de bain pendant les jours de match.

Pendant les World Series de 1929, des foules ont rempli les gradins nouvellement construits sur les toits de la North 20th Street, tandis que d'autres regardaient depuis les salles à l'étage. | Image : Collections numériques, Bibliothèque du Congrès

Des photos de la série 1929 montrent des gradins et des pièces de devant dans les maisons de la 20e rue et des centaines d'autres s'agitent avec enthousiasme dans la rue en contrebas. Généralement, les marchands ambulants des gradins travaillaient sur la foule aux entrées du stade, offrant une vue imprenable sur le match à un prix fixé juste en dessous de celui d'un billet de stade. Pour les maisons de North 20th Street, c'était leur plus grande époque, ils faisaient partie à part entière du plus grand spectacle de baseball du pays et les propriétaires étaient ravis de leur rôle et de leur revenu supplémentaire.

Une photo aérienne du début des années 1930 montre les escaliers d'accès aux gradins construits dans les alcôves entre les résidences voisines. | Image reproduite avec l'aimable autorisation de George D. McDowell Philadelphia Evening Bulletin Collection, Temple University Libraries, Special Collections Research Center

En voyant tout ce qui se passait le long de la North 20th Street, on pourrait penser que Tom et Jack Shibe auraient accueilli l'esprit d'enthousiasme qui s'étendait au-delà des murs de leur parc. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors que le nombre de spectateurs diminuait pendant la Grande Dépression et après que Connie Mack ait vendu la plupart des talents de l'équipe pour réduire les coûts en 1932, les Shibes ont grandi pour ressentir la perte de revenus que représentaient les gradins de la 20e rue Nord. Après des années d'escalade des tensions au niveau de la rue entre les responsables du parc et les marchands ambulants des gradins, les Shibes ont décidé d'agir. Un jour d'hiver au début de 1935, ils ont érigé une affreuse dalle de métal ondulé qui a élevé la barrière de champ droite à 34 pieds. Il a été immédiatement surnommé le "Spite Wall".

Dépouillés de leur point de vue lucratif par le Spite Wall, les gradins sur le toit sont devenus instantanément obsolètes. N'étant plus une source de revenus, et sans doute un risque d'incendie, ils ont rapidement disparu dans l'histoire. Les relations du parc avec les propriétaires de la 20e rue ont continué à se dégrader dans les années qui ont suivi la construction du mur, culminant en une bataille acharnée pour les lumières du stade en 1939 qui a permis au tout premier match nocturne de la Ligue américaine d'être organisé à Shibe cette année-là. Les nouvelles tours d'éclairage, avec leurs centaines de projecteurs aveuglants de 1 500 watts s'élevant au-dessus de l'édifice métallique du Spite Wall, rappelaient amèrement aux propriétaires que leurs jours de partage de la gloire avec Shibe Park étaient révolus. Des photos du bloc du début des années 40 montrent des toits débarrassés de leurs anciens gradins, plates-formes et escaliers, sur fond de Spite Wall qui a précipité leur fin. Personne ne peut vraiment se rappeler qui les a abattus ou exactement quand, mais Rooney et Ray attestent tous deux que les gradins étaient un lointain souvenir de la Seconde Guerre mondiale.

Dans les années 1940, les toits sans gradins le long de la North 20th Street faisaient face au Spite Wall de 34 pieds de haut et à ses nouvelles tours d'éclairage. | Image : MLB.com

La fortune de Shibe Park, rebaptisé Connie Mack Stadium en 1953, a commencé à décliner inexorablement après le départ de l'Athlétisme à Kansas City en 1954. Malgré son utilisation continue par les Phillies et les Eagles au cours des deux décennies suivantes, la fréquentation a diminué et l'entretien de la le parc manquait. En fin de compte, le parc qui se détériorait rapidement a été abandonné pour le bol en béton utilitaire du stade des anciens combattants en 1970. Un incendie dévastateur l'année suivante a accéléré sa disparition. En 1976, brisé et silencieux, l'ancien parc est démoli.

Aujourd'hui, alors que Ray se souvient de ces dernières années, elle regarde de l'autre côté de la North 20th Street, la clôture de périmètre peinte et l'aménagement paysager d'herbe bien rangé de l'église évangélique Deliverance. L'église a été construite sur l'ancienne propriété du stade de baseball en 1992, redonnant enfin vie à l'ancien parc. Depuis la North 20th Street, les avant-toits en bois décorés d'origine des maisons des gradins peuvent encore être aperçus dans certaines zones où des bandes de revêtement sont tombées. L'intérieur vacant d'une maison récemment restaurée offre un aperçu du temps où cette maison de gradins et son stade de baseball voisin étaient jeunes.

Cette lucarne de salle de bain au 2733 North 20th Street a permis l'accès à des dizaines de spectateurs sur le toit entre 1909 et 1929. | Photo : Michael Bixler

Étonnamment, la lucarne de la salle de bain à l'étage porte toujours sa chaîne et ses charnières en métal, malgré son utilisation intensive comme trappe d'accès par des centaines il y a plus de deux générations. L'alcôve entre la maison et sa voisine ne porte aucun vestige visible du large escalier en bois qui s'étendait de son perchoir sur le toit à la ruelle arrière en contrebas. Tout est parti, il ne reste plus qu'un clou errant ou un morceau de bois.

À gauche : Aucun vestige visible de l'ancien escalier des gradins ne subsiste dans cette alcôve entre deux maisons de la 20e rue. À droite : les baies vitrées de la chambre à l'étage qui surplombaient autrefois le terrain de balle de Shibe Park offrent désormais une vue sur l'église évangélique de Deliverance. | Photos : Michael Bixler

Et dans la chambre à l'étage, les trois baies vitrées donnent à l'ouest sur la façade moderne en brique et en verre de l'église évangélique Deliverance. En ce jour calme d'avril, il n'y a aucun craquement de chauve-souris à entendre, aucun rugissement de foule. Pourtant, se tenir au centre de cette pièce, c'est se tenir avec des fantômes, des dizaines, bonnets de laine à la main, face à la grande cathédrale perdue du baseball de Philadelphie. Ils sont là, les fantômes de Shibe Park, les fantômes des gradins. Ils se rassemblent, les épaules serrées, leurs regards fixés sur un ballon volant au-dessus du mur droit du terrain sur la 20e Rue.

A propos de l'auteur

David Coyne David Coyne est ingénieur en environnement et rédacteur indépendant. Originaire de Paoli, il explore Philadelphie et son histoire industrielle à pied et à la lampe de poche depuis le milieu des années 80, s'accrochant à l'idée que les relations étranges entre les environnements construits et naturels font des histoires fascinantes.


Histoire cachée : Park Avenue - HISTOIRE


Une organisation communautaire
Dédié à l'amélioration et à la préservation de la
Qualité de vie à Laurel Canyon



Jim Morrison, qui vivait dans une maison derrière et au sud du Canyon Store, était l'une des nombreuses stars du rock qui ont élu domicile à Laurel Canyon dans les années 60 et 70.

Histoire du canyon du 20e siècle

Avant les années 1900, Laurel Canyon était en grande partie épargnée par les forces du changement qui se produisaient à Hollywood et dans la vallée. Tout cela a changé avec le développement massif de la région stimulé par l'immigration de l'est.

Célébrités et quartiers

Avant un développement majeur, Laurel Canyon était une vallée isolée qui fournissait de l'eau aux fermes à la base du canyon et des pâturages à flanc de colline aux éleveurs de moutons. L'un des premiers domaines agricoles appartenait à Charles F. Harper et dominait l'entrée de Laurel Canyon. Harper était un vétéran de la guerre de Sécession qui a immigré en Californie et a fait fortune dans le secteur de la quincaillerie. Il a pris sa retraite en 1895 et a déménagé à Hollywood, où il a « profité de la soirée de ses jours » sur son domaine de 480 acres à Laurel Canyon.

Le ranch Harper au pied du Laurel Canyon. La photo de gauche montre la vue depuis le canyon vers le sud, tandis que la photo de droite montre le manoir Harper à l'embouchure du Laurel Canyon.

Comme mentionné dans la section Early Canyon History, le développement sérieux du canyon a été lancé par Charles Spencer Mann, ingénieur et investisseur immobilier. Mann et ses partenaires ont acheté une propriété le long de Laurel Canyon Boulevard et dans les collines. Certaines des premières pistes à être développées dans la cuvette de Lookout Mountain étaient Bungalow Land et Wonderland Park, qui étaient tous deux à prix modéré avec des lots étroits et un réseau de voies et de sentiers interconnectés. Cet héritage de rues étroites est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des problèmes de stationnement et d'accès d'urgence.

Le chariot sans rail se rendant à Bugalow Land vers 1915, et une annonce pour Wonderland Park publiée en 1924. Cliquez sur l'annonce pour l'agrandir. Archives LCA.

Comme c'était la coutume à l'époque, des clauses restrictives étaient attachées aux nouveaux titres de parcelle. Il s'agissait de tentatives à peine voilées pour limiter la propriété aux hommes blancs d'une certaine classe. Bien qu'il existe de nombreuses références au sectarisme des promoteurs immobiliers dans notre région, il semblerait que certains résidents étaient également sujets aux préjugés et à l'anarchie. Cet article a été publié dans un journal local en 1925 :

"Frank Sanceri, l'homme qui a été flagellé par les soi-disant "chevaliers blancs" sur Lookout Mountain à Hollywood il y a plusieurs mois, a été déclaré non coupable hier par un jury dans la salle d'audience du juge supérieur Shea pour avoir illégalement attaqué Astrea Jolley, âgée de 11 ans."

Les résidents les plus riches ont également été attirés par Laurel Canyon. Avec la création de l'industrie cinématographique hollywoodienne en 1910, le canyon a attiré une multitude de "photoplayers", dont Wally Reid, Tom Mix, Clara Bow, Richard Dix, Norman Kerry, Ramon Navarro, Harry Houdini et Bessie Love. Errol Flynn vivait dans un immense manoir juste au nord du domaine de Houdini. Laurel Canyon était le BelAir de son époque, et bon nombre de ces maisons de style Tudor anglais et espagnol de ces acteurs peuvent encore être vues dans le canyon aujourd'hui.



Tom Mix, Bessie Love, Norman Kerry, Wallace Reid, Ramon Navarro et Lew Ayres, six des premières stars du cinéma muet à Laurel Canyon.

L'ère du cinéma muet remonte peut-être à il y a longtemps, mais les acteurs qui ont élu domicile à Laurel Canyon ont eu des histoires personnelles qui touchent nos vies aujourd'hui. Ramon Navarro a bousculé les conventions raciales de l'époque et est devenu le premier acteur hispanique à Hollywood. Après avoir pris sa retraite et dans ses soixante-dix ans, il a été assassiné par des cambrioleurs dans sa maison, qui se trouvait sur Laurel Canyon Boulevard juste après le Canyon Store. Lew Ayres, qui a été profondément influencé par son rôle dans À l'Ouest, rien de nouveau, est devenu l'un des objecteurs de conscience les plus connus pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela a presque ruiné sa carrière d'acteur mais, lorsqu'on lui a demandé de reprendre son précédent rôle au cinéma du Dr Kildare pour la télévision, il a insisté pour que le studio n'accepte pas la publicité des compagnies de cigarettes. Le studio a refusé. Clara Bow était le produit d'une famille dysfonctionnelle à Brooklyn. Elle est arrivée à Hollywood à l'adolescence et a immédiatement été choisie pour des rôles représentant une femme forte et sexuelle surmontant l'adversité et le mépris dans un monde dominé par les hommes. Ses talents d'actrice ont généré une grande sympathie parmi le public américain et de grands profits pour ses employeurs de studio. Les fêtes difficiles et les rencontres scandaleuses ont temporairement mis fin à sa carrière, mais elle a fait un retour après avoir épousé un éleveur du Nevada.

Clara Bow, la fille "IT" d'Hollywood et l'un des acteurs les plus sexy avant l'imposition du Code de la bienséance, et chez elle à Laurel Canyon.

Au moment où Harry Houdini avait déménagé à Laurel Canyon, il était déjà une célébrité riche et célèbre. Il était venu en Californie pour faire fortune dans l'industrie cinématographique hollywoodienne. En réalité, il avait passé peu de temps dans son somptueux domaine de Laurel Canyon Boulevard avant de mourir. Sa femme, Bess, a passé ses journées à la maison d'hôtes du domaine, utilisant le manoir pour tenir des séances avec son mari décédé.



Le manoir Houdini était le plus célèbre des nombreux domaines construits le long du boulevard Laurel Canyon. Le manoir Houdini a brûlé en 1958 et le domaine restant serait hanté.

Alors que de plus en plus de maisons somptueuses ont été construites par la nouvelle élite des stars de cinéma d'Hollywood le long de Laurel Canyon Boulevard et sur la crête d'Appian Way, la majorité des maisons construites à l'ombre du canyon étaient plus modestes et ressemblaient à des cabanes. Les propriétés qui ont été achetées à l'origine en tant que retraites de maisons de vacances sont maintenant achetées en tant que résidences principales. Dans les années 1920, c'était une véritable communauté avec une école à classe unique, un journal local, une épicerie et plusieurs restaurants.

Une carte illustrée de Laurel Canyon publiée par le Canyon Crier, le premier journal régulièrement publié de la région. (click to enlarge) Le Crier a partagé l'espace avec Mann Realty à Crier Square à Kirkwood et Laurel Canyon Blvd. Mann Realty n'est pas lié à Charles Spencer Mann, le développeur.

Lookout Mountain Road était encore très champêtre dans les années 1930, mais le développement s'est poursuivi à un rythme soutenu. La cabane en bas à gauche reçoit un voisin plus conséquent.

Le développement a commencé à s'accélérer dans les années 30. Laurel Canyon Boulevard a été réaménagé et élargi pour donner accès à la vallée de San Fernando.

Le style bucolique et quelque peu isolé de la vie dans les canyons s'est poursuivi jusque dans les années 40. Au cours de cette décennie, le canyon était relié à la vallée par une autoroute de montagne. Soudain, le canyon n'était plus aussi isolé. Avec un plus grand accès est venu encore plus de développement, y compris une extension étrange de l'industrie cinématographique.

En 1947, l'Army Air Corps a construit son studio de production de films top secret sur Wonderland Park Avenue. Des films d'entraînement militaire et des documentaires du ministère de la Défense ont été produits, dont une série particulièrement célèbre sur les essais nucléaires en surface au Nevada. Le studio a été désactivé en 1969, et grâce aux efforts de la Laurel Canyon Association, il a été empêché d'être zoné pour d'autres activités commerciales.

Le top secret 1352d Motion Picture Squadron (Lookout Mountain Laboratory) caché dans la vallée de Wonderland Park Avenue. Le studio a créé des documentaires sur les essais nucléaires du Nevada entre autres projets et est maintenant un complexe résidentiel unique.

Le boom d'après-guerre

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, une autre vague de développement est arrivée. Comme lors des poussées de croissance précédentes, cette phase a été entraînée par un déplacement de la population vers la Sun Belt et l'émergence de nouvelles industries, notamment la production d'acier et l'aéronautique. Le style était résolument moderne avec de nombreuses maisons construites sur des terrains auparavant inconstructibles, y compris des maisons construites sur pilotis sur des collines escarpées - un concept radical pour l'époque. Au cours de cette période, Arts & Architecture Magazine a commandé les célèbres maisons « Étude de cas » 8217, et plusieurs beaux exemples survivent dans la région de Laurel Canyon.



L'une des 25 maisons d'étude de cas commandées par le magazine Arts and Architecture pour démontrer une vision d'un style de logement d'après-guerre efficace et moderne.

Tout autour de notre quartier, les collines ont été nivelées et des maisons de banlieue de style ont été construites. C'est un miracle que l'atmosphère ombragée et campagnarde ait survécu.

La génération beat

La période d'après-guerre des années 50 a également produit The Beat Generation, et Los Angeles a soutenu un café animé et une culture de la musique jazz. L'un des poètes de ce mouvement et résident de Laurel Canyon était Wulf Zendik (1920-1999). Dans son Une quête parmi les perplexes, Zendik écrit, "Qui suis-je ? Comment puis-je dire, que puis-je vous dire, me dire - y a-t-il un titre que je pourrais appliquer ? Disons que ce que je fais, ce sont des coins sombres clairs - je ramasse des bûches pourries dans le coin sombre de mon esprit et je regarde là-bas.

L'ère du rock'n'roll

En contrepoint de tout ce modernisme et de ce développement, le style rustique du Laurel Canyon du début du siècle a été redécouvert par les musiciens des années 60 et 70. Laurel Canyon était deuxième derrière Haight-Ashbury en tant que Mecque des hippies. C'est là que vivait Joni Mitchell lorsqu'elle a écrit "Ladies Of The Canyons" et "Clouds" et, Graham Nash a écrit "Our House" lorsqu'il vivait ici avec elle. La tristement célèbre maison de Frank Zappa dans les années soixante était située au coin nord-ouest de Lookout Mountain et de Laurel Canyon, où se trouve maintenant un terrain vague. Il a finalement déménagé parce que tous les fous de la ville savaient où il vivait. Parmi les autres rock stars, citons Jim Morrison, John Mayall, Carole King, The Mamas and The Papas, Dusty Springfield, Brian Wilson et bien d'autres. Le cinéma de 2001 Canyon de laurier est un hommage à cet héritage.

Carole King, Brian Wilson, Dusty Springfield, John Mayall, Joni Mitchell et Frank Zappa ne sont que quelques-uns des musiciens qui ont rendu Laurel Canyon célèbre dans les années 60 et 70.

Laurel Canyon était le point central du mouvement rock psychédélique inspiré du blues, et la cabane louée de Frank Zappa à Lookout Mountain et Laurel Canyon Boulevard était le centre de la scène rock folle de Laurel Canyon. Les personnes qui ont fait des apparitions dans la cabine inférieure qui abritait la star du cinéma muet, Tom Mix, et à la Tree House supérieure conçue par le célèbre architecte Rober Byrd dans les années 1920, y compris John Mayall, les célèbres GTO (Girls Together Outrageously) , les "Plaster Casters", Jimi Hendrix, The Doors, Love, Janis Joplin, James Taylor, Mick Jagger, Mary-Ann Faithful, Jeff Beck et bien d'autres.

"C'est également au cours de cette période que Jimi Hendrix, invité fréquent de la cabine, a brièvement résidé dans le manoir Errol Flynn au nord de la propriété. Le manoir était autrefois une maison pour « femmes rebelles » et a également été occupé dans les premières années par des notables allant de Bugsy Siegel à W.C. Des champs. Le manoir appartient actuellement à Rick Rubin, co-fondateur de Def Jam Records et producteur de The Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, The Black Crowes et de nombreux autres. Gestion de Mike Slave.

La maison de Jim Morrison, qui a été récemment rénovée, se trouve à côté de Canyon Cleaners et derrière le Country Store.

Bien sûr, avec la musique est venue la drogue. L'unité des stupéfiants du LAPD avait ciblé Laurel Canyon en tant que zone d'application spéciale, mais pas avant les meurtres infâmes de quatre trafiquants de drogue en 1981 sur Wonderland Avenue, à quelques maisons de la maison du gouverneur Jerry Brown. La star du porno, John Holmes, alias Johnny Wadd, a d'abord été impliqué, mais ensuite un immigrant palestinien nommé Eddie Nash qui possédait le club de strip-tease Kit Kat Club a été arrêté puis acquitté. Le film Soirées Boogie était vaguement basé sur la vie de Holmes, mais le film de 2003 pays des merveilles est basé sur cet événement choquant. Holmes est décédé plus tard des complications du sida.

La star du porno John Holmes témoignant au procès pour le meurtre brutal de quatre petits criminels sur Wonderland Avenue en 1981. LA Times.

Néanmoins, ce personnage rock funky vit dans les gens que l'on voit au Canyon Store, hier et aujourd'hui, l'endroit où les créatures se rencontrent.

Gentrification

Les années depuis 1980 ont vu une gentrification progressive du canyon. Des maisons plus anciennes ont été achetées par de nouveaux résidents et rénovées. Notre école Wonderland, qui est la fierté de la communauté, est remplie d'enfants d'une nouvelle génération de parents. Et nous avons un groupe communautaire vigoureux, quelque chose dont nous aurons besoin pour préserver le style de vie spécial que nous apprécions ici à Laurel Canyon. Comme dans tous les autres endroits du sud de la Californie, la valeur des propriétés a augmenté. Au fur et à mesure que ces valeurs continuent d'augmenter, la pression de démolir les vieilles maisons et de développer des lots marginaux s'en trouve également ressentie. Le résultat est des maisons toujours plus grandes qui repoussent la nature.

Un exemple de développement inapproprié avec un nivellement massif et d'énormes murs de soutènement. Remarquez comment la maison de gauche est éclipsée par ce projet.

C'est un avenir que nous pouvons accepter ou contrôler. Si les Tongva et leurs ancêtres ont pu préserver la terre pendant 40 000 ans, nous pouvons certainement la préserver pour la prochaine génération.


24 commentaires :

Très bon article, merci Rachel. Intéressant de voir à quel point une université est impliquée dans le visage changeant de la ville.

Cette histoire m'a rendu triste. Mais excellent creusement et recherche. C'est bon à savoir, même s'il semble qu'il n'y ait pas de résistance communautaire organisée à leurs grands projets d'expansion.

Excellent article. Quelques informations supplémentaires : pendant l'administration Liacouras (fin des années 90), Temple avait des plans sérieux pour démolir le temple baptiste - le bâtiment même qui a donné son nom à l'université. En 1998 (ou 󈨧), l'AIA de Philadelphie a décerné au temple baptiste son prix Landmark Building, que l'université a refusé d'accepter. Heureusement, la Commission historique s'est également opposée à cette démolition, et elle est restée en veilleuse jusqu'à ce que David Adamany devienne président de l'université. Heureusement, il a vu la valeur de ce grand bâtiment, et c'est maintenant un joyau sur le campus du Temple. (Adamany a accepté avec joie le Landmark Building Award, bien avant la rénovation, si je me souviens bien).

Histoire merveilleusement bien documentée.
Ayant enseigné à Temple 1967-2004 avec un bureau dans Beury Hall qui sera bientôt démoli, j'ai des sentiments mitigés sur les démolitions. Certes, les nouveaux bâtiments prévus seront meilleurs que les créations brutalistes de Nolan et Swinburne des années 821760, qui n'ont jamais bien fonctionné. Beury, ouvert en 1964, était un énorme gaspilleur d'énergie et a dû être entièrement rénové à deux reprises.
Vous pouvez ajouter la démolition d'une banque semblable à une forteresse au coin SE de Broad & Diamond qui abritait autrefois le National Philatelic Museum.


AVENUE RIVERDALE, Bronx

Riverdale, dans le nord-ouest du Bronx entre approximativement West 246th Street au sud, la ligne de la ville de Yonkers au nord, Henry Hudson Parkway et Riverdale Avenue à l'est et la rivière Hudson à l'ouest (et par les communautés du nord et du sud de Riverdale ) est l'une des villes les plus piquantes et les plus riches. Il présente certaines des plus belles maisons de l'arrondissement le long de routes de campagne qui sont parfois sans trottoirs, et certaines n'ont été pavées qu'au cours des deux dernières décennies.

Riverdale a été développé à partir de 1852 comme l'une des premières banlieues ferroviaires de New York par cinq hommes d'affaires riches qui souhaitaient une communauté située le long de la seule gare ferroviaire de New York Central entre Spuyten Duyvil et Yonkers. Il y avait à l'origine sept grands domaines (qui sont restés intacts jusqu'en 1935) qui ont ensuite été subdivisés.

Riverdale a été occupé bien avant 1852, cependant, d'abord par les Indiens Lenape, puis en tant que domaine d'Adriaen Van Der Donck, avocat et propriétaire foncier de Breda, aux Pays-Bas, à partir de 1646 (dont l'honorifique, Jonkheer, ou "jeune lord" est devenu plus tard le nom de la ville de Yonkers) par Frederick Philipse (dont le pont enjambant la rivière Harlem, connu sous le nom de Kingsbridge, a donné son nom à de nombreux noms de lieux du Bronx) par le fermier George Hadley, dont la maison se dresse toujours près du parc Van Cortlandt puis par William G. Ackerman et d'autres familles riches, comme les Schermerhorn et les Delafield, dans les années 1830 et 1840. Tous reconnaissaient le quartier pour sa beauté mais aussi pour sa relative proximité avec Manhattan via Broadway, puis une route carrossable. La Hudson River Road (plus tard NY Central et maintenant Metro North) est arrivée en 1850 : West 254th Street était à l'origine une route d'accès entre la propriété d'Ackerman et les voies ferrées. Un compte rendu détaillé du développement de Riverdale peut être trouvé dans le rapport de la Commission de préservation des monuments de 1990 de la section historique de Riverdale.

En septembre 2009, j'ai parcouru Riverdale Avenue, la principale artère nord-sud du quartier (autre que Broadway) qui s'étend de West 230th Street et Johnson Avenue au nord jusqu'à la frontière de Yonkers (et continue en fait vers le nord à Yonkers sur quelques kilomètres, en passant devant le lieu historique national du Manoir Frederick Philipse dans cette ville). Il y a plusieurs opportunités oubliées…

West 230th Street à Riverdale s'étend de Broadway à l'ouest jusqu'à Riverdale Avenue. Spuyten Duyvil Creek, maintenant enfoncé dans le système d'aqueduc souterrain de la ville, suivait en partie le tracé de cette rue entre Tibbett Avenue et Broadway. Le Tibbett Diner (à droite) dans sa rue titulaire au nord de West 230th, a été endommagé par un incendie il y a quelque temps, mais est en train de se reconstruire. Il a été construit en 1955 par Mountain View et refait en 1961 par DiRaffele.

West 230th Street continue sur trois pâtés de maisons à l'ouest, la plus longue rue en marche de la ville, qui monte une colline escarpée, pour finalement atteindre Netherland Avenue, tandis que Johnson Avenue continue brusquement vers le sud jusqu'au sud de Spuyten Duyvil. Au niveau de Johnson Avenue et des marches, vous trouverez cette belle demeure de style flamand, avec le grand complexe d'appartements visible sur la photo ci-dessus au nord des marches. À l'époque coloniale, les forts révolutionnaires 2 et 3 se trouvaient juste au sud de cet endroit de 1776 à 1781.

Le grand parc paysager Ewen se trouve dans le tronçon sud de l'avenue Riverdale. Le parc porte le nom du général de la guerre civile John Ewen, qui a combattu dans la garde nationale de l'État de New York, participant à la bataille de Gettysburg. Il a ensuite été élu NY City Comptroller. Sa fille Eliza a fait don du parc à la ville en 1916, mais il n'a été ouvert en tant que parc qu'en 1935.

La Grande Muraille de Riverdale

Contrairement à son nom, Riverdale, l'avenue longe en fait une haute crête. Un grand mur de soutènement a été placé le long de l'avenue entre Ewen Park et West 246th Streets il y a plusieurs décennies, avec une section en direction sud de Riverdale Avenue au sommet du mur. Il s'est effondré plusieurs fois au fil des ans, le plus récemment en 2002. C'est en fait une belle construction, ressemblant au haut mur de soutènement le long de Riverside Drive et de Castle Village qui s'est effondré en mai 2005.

Le sommet de la Grande Muraille le long du parc Ewen. Un objet étrange peut être trouvé au sommet de la clôture en béton à l'extrémité sud du mur. Qu'est-ce que c'est? Voir ci-dessous.

Connaissez vos pierres. Riverdale a à la fois une avenue Greystone et une avenue Blackstone. J'avais pensé que Greystone pourrait avoir été nommé pour les pierres multicolores de la Grande Muraille, mais à la place, il honore l'ancien domaine de William E. Dodge, Greyston, autrefois la résidence du gouverneur de l'État de New York, Samuel Tilden, qui a devancé Rutherford B. Hayes dans le populaire vote en 1876 mais perdu à la Commission électorale. (Blackstone Avenue a été nommé pour le gneiss à cristaux noirs de Fordham répandu dans la région).

J'ai été pris par les feux de circulation des Cyclopes qui sont montés sur la Grande Muraille et un poteau téléphonique, supports inhabituels pour les Cyclopes.

À Riverdale Avenue et West 236th, nous voyons que l'objet à l'extrémité sud de la Grande Muraille était une base pour un poteau lumineux, qui est toujours là à l'extrémité nord moins son luminaire, qui a dû disparaître il y a des décennies. Il est toujours très utilisé comme support pour les panneaux de signalisation, tandis que les Riverdalers trouvent la base pratique comme poubelle.

Entre West 236th Street et Henry Hudson Parkway Riverdale Avenue devient la rue commerçante associée au district historique de Fieldston désigné LPC. Ici, j'ai photographié quelques-uns des petits magasins de maman et de pop trouvés sur Riverdale Avenue et 236th.

Fieldston a été aménagé en 1914 par l'architecte Albert Wheeler, qui avait été embauché par le domaine Joseph Delafield pour développer la région pour les propriétés résidentielles. Des routes sinueuses ont été construites qui ont suivi la topographie naturelle de la région, contrairement à l'île de Manhattan, dont les collines avaient été nivelées et les ruisseaux forcés sous terre dans les égouts. Cependant, Fieldston a langui jusque dans les années 1920 et ses résidents ont formé la Fieldston Property Owners Association, qui a établi des normes strictes pour les maisons construites ici.

En février 1924, la FPOA a formé Fieldston, Inc., qui a collecté les fonds pour acheter toutes les propriétés invendues. Fieldston, Inc. a établi des exigences de conception strictes et a demandé aux acheteurs de soumettre des plans d'habitation à son comité d'architecture pour approbation. En 1928, le comité a publié un manuel contenant les noms d'architectes approuvés, dont, entre autres, Frank J. Forster, Julius Gregory, Dwight James Baum, Polhemus & Coffin, Electus D. Litchfield et James W. O’Connor. La plupart des propriétaires ont choisi Baum ou Gregory, mais tous les architectes travaillant à Fieldston à l'époque ont conçu les maisons en utilisant les styles de renaissance pittoresques alors populaires, notamment le médiéval, l'anglais Tudor, le méditerranéen, le hollandais et le colonial géorgien. Les matériaux proéminents comprennent les planches à clin, la brique, le stuc, la pierre des champs et l'ardoise, et les bâtiments présentent des façades romantiques avec des colonnes, des portiques, des impostes, des cheminées et des toits à forte pente ou à mansarde. Les concepteurs ont implanté les maisons sur leurs lots pour profiter de la topographie variée et pittoresque de la région. De nombreuses maisons ont été publiées dans des revues et des magazines d'architecture de premier plan tels que Better Homes & Gardens.

Je prévois d'amener la caméra FNY dans Fieldston Village pendant les mois d'hiver, lorsque les maisons ne sont pas obscurcies par la végétation pour regarder de plus près Fieldston, mais aujourd'hui, j'ai choisi d'appuyer plus loin sur Riverdale Avenue à la place.

Quelques autres petits bâtiments sur Riverdale Avenue qui contiennent des entreprises locales au rez-de-chaussée. Nous sommes à proximité de l'intersection de Riverdale Avenue et de Henry Hudson Parkway, mais avant d'y arriver, il y a un artefact local important à admirer.

Une pierre de touche de Riverdale est son clocher de 500 tonnes construit par l'architecte Dwight James Baum, qui a construit plus de 100 résidences dans la région ainsi que le bâtiment inhabituel YMCA sur West 63rd Street près de Central Park. Situé au confluent de l'avenue Riverdale, de la promenade Henry Hudson et de la 239e rue ouest, il a été déplacé de son emplacement d'origine à 700 pieds au nord lorsque la promenade a été construite en 1936. La tour a été construite pour abriter une cloche espagnole coulée en 1762 pour un monastère mexicain, capturé comme butin de victoire pendant la guerre du Mexique (1846-1848) par le général Winfield Scott. La cloche a été placée à l'origine dans la tour de surveillance des incendies du marché Jefferson (6th Avenue et Christopher Street à Greenwich Village), puis dans une caserne de pompiers de Riverdale, aujourd'hui démolie. Il a atteint son domicile définitif ici à la tour en 1930.

Un inconvénient est que la cloche n'est pas facilement visible sans regarder de près à travers les 8 fenêtres au sommet de la tour.

Trois des quatre côtés de la tour portent des plaques portant les noms de tous les résidents de Riverdale, Kingsbridge et Spuyten Duyvil qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale.

Le nom de l'architecte Baum est inscrit sur une plaque en terre cuite colorée.

De plus, j'ai adoré la police ecclésiastique de type Goudy-esque qui montre les quartiers.

De la tour Bell au nord jusqu'à la 252e rue ouest, le chemin de l'avenue Riverdale est emprunté par la promenade Henry Hudson. C'était l'un des premiers projets d'ingénierie de la promenade de Robert Moses, allant de la West Side Highway à West 72nd Street à Van Cortlandt Park, où elle fusionne avec la Mosholu Parkway pour former la Saw Mill River Parkway dans le comté de Westchester. Il a été achevé dans le Bronx en 1937.

Le gneiss est sympa, c'est ce qu'on dit. Quelques résidences intéressantes le long de la Henry Hudson. Il y a aussi une généreuse portion de gneiss rocheux que l'on peut fréquemment voir à intervalles à Manhattan et dans le Bronx.

Un petit détour par Delafield Avenue et West 250th. De nombreuses rues de la région ressemblent à ceci, des ruelles de campagne sans trottoirs. L'avenue porte le nom de la famille Joseph Delafield qui y possédait de grandes parcelles du début au milieu des années 1800. Remarque “Fieldston” est mal orthographié sur le panneau de signalisation.

La belle Christ Church (épiscopale) se trouve au HHP et au West 252nd. La chapelle de campagne a été construite par le célèbre architecte ecclésiastique Richard Upjohn (1802-1878) dans un style gothique rural en 1866. L'église et son presbytère voisin sont en grande partie tels qu'ils étaient lors de leur construction. Les fenêtres du chœur ont été construites par l'architecte britannique William Wailes. Le chef-d'œuvre d'Upjohn à New York, bien sûr, est l'église Trinity de Broadway, construite en 1846. D'autres églises Upjohn à New York, telles que St. Saviour à Maspeth, n'ont pas aussi bien résisté au fil du temps.

À West 254th, la Henry Hudson Parkway tourne vers l'est et Riverdale Avenue apparaît à nouveau. À ce stade, nous pouvons voir un autre bref aperçu de Fieldston rural, avec quelques maisons de campagne sur Grosvenor (prononcé GROVE-ner) Avenue.

Frank S. Hackett Park, à West 254th Street et Riverdale Avenue, rend hommage au fondateur (1878-1952) de la Riverdale Country Day School en 1907 et du Camp Riverdale dans les montagnes Adirondack. Hackett Park, doté d'un belvédère, a été inauguré en 1956.

Un autre parc, Vinmont Veteran Park, se trouve en face du West 254th de Hackett Park. Vous trouverez également l'impasse privée Vinmont Road sur Mosholu Avenue et West 254th —, les deux sont nommés en l'honneur du développeur de terrains de jeux du NYC Parks Department, Robert C. Weinberg, qui les a nommés de manière ludique pour lui-même! Le français Vimnont et l'allemand Weinberg signifient tous deux « montagne du vin ».

Le beau PS 81, la Robert J. Christen School, à Riverdale Avenue et West 256th Street.

L'avenue Riverdale rugit vers la frontière de Yonkers vue depuis la 256e rue ouest.

Une paire de vénérables façades d'auvent dans un centre commercial sur Riverdale Avenue au nord de West 256th.

Le bluff de Coogan

L'un des vrais plaisirs que je retire de Forgotten NY est la découverte de rues anciennes dont je ne savais pas qu'elles étaient là. Un de ces cas peut être trouvé sur Riverdale Avenue près du centre commercial où non pas une mais deux traces anciennes peuvent être trouvées, dont aucune n'apparaît sur les cartes officielles de la ville.

Sur cette section d'un atlas Bromley de 1923, nous voyons une courte voie vers l'est sur Riverdale Avenue juste au sud de West 259th Street. Bien que cette voie n'apparaisse pas dans les temps modernes Hagstrom ou Rand mcNally, le ministère des Transports de la ville la montre sous le nom de West 258th Street, et c'est le nom actuel de la ruelle. Le 󈧛 Bromley l'appelle Coogan’s Alley. J'ai fait une plaque de rue du Bronx des années 1960 qu'elle n'a jamais eue.

Il y a ce qui semble être un vieux relais routier au coin de la rue. Nous y reviendrons maintenant. Un coup d'œil vers Coogans Lane, euh, West 258th révèle quelques anciens cottages.

Certaines des petites maisons sont en bon état, d'autres non. Ils correspondent aux carrés jaunes indiqués sur la carte de Bromley. Une maison en particulier est en retrait de la ruelle, avec une pelouse et une longue allée. Devant la pelouse, vous voyez un panneau de signalisation …

Cela signifie encore une autre ruelle cachée au nord de Coogans Alley. Le DOT lui a même fourni un lampadaire. C'est la première fois que je soupçonnais la présence de ces deux ruelles anciennes. Bromley montre les deux — si vous regardez la carte que j'ai utilement inscrite “Schaefer Lane” sur la carte où elle apparaît.

Les propriétaires de la maison (les Schaefer) avec la pelouse m'ont écrit pour me dire que le panneau Schaefer Lane est un panneau personnalisé et n'a pas été installé par la ville.

Maintenant, à propos de ce relais routier. Dans le grand livre irremplaçable de l'historien du Bronx John McNamara, McNamara's Old Bronx, il mentionne un "Jumbo's Corner" à Riverdale et West 258th. Vers 1900, il y avait une auberge au coin de la rue, l'auberge Riverdale, dirigée par un très grand homme nommé William Olms, qui pesait plus de 300 livres et s'appelait avec bonhomie Jumbo. Il est probable que le bâtiment illustré ci-dessus abritait l'auberge.

En appuyant plus loin sur Riverdale Avenue, au West 259th, nous trouvons une grande utilisation de la police de caractères Optima sur le restaurant Greentree. Le signe Housewares dessiné à la main apparaît deux fois au coin de la rue est un signe identique.

Sur le poteau téléphonique, il y a une structure en forme de L assez mystérieuse. Je suppose que cela contenait autrefois une paire de plaques de rue en croix (ce type d'arrangement était courant à Staten Island jusqu'aux années 1960).

L'école paroissiale St. Margaret, construite en 1911, en briques de pierre de taille, se trouve au 260e ouest, juste à l'est de l'avenue Riverdale. J'ai remarqué le lettrage ecclésiastique dans le panneau "c'est très proche du lettrage du clocher sur West 239th et Riverdale. les deux fontes ont probablement été découpées par Frédéric Goudy au début du 20e siècle.

J'ai remarqué ce beau bâtiment en forme de dôme d'oignon au coin de West 260th et Liebig Avenue, à 2 pâtés de maisons à l'est. Connaissez vos avenues du Bronx: Liebig est à Riverdale, tandis que Lydig est à Morris Park

En appuyant plus loin sur Riverdale Avenue, au West 259th, nous trouvons une grande utilisation de la police de caractères Optima sur le restaurant Greentree. Sur le poteau téléphonique, il y a une structure en forme de L assez mystérieuse. Je suppose que cela contenait autrefois une paire de plaques de rue en croix (ce type d'arrangement était commun à Staten Island jusqu'aux années 1960). Le signe Housewares dessiné à la main apparaît deux fois au coin de la rue est un signe identique.

Pendant ce temps, l'église à laquelle l'école est associée, Sainte Marguerite de Cortone (pas Crotona, soit dit en passant) a été construite en 1964, remplaçant sans aucun doute une église antérieure.

Marguerite de Cortone (1247-1297) est la patronne des clochards faussement accusés sans-abri fous orphelins malades mentaux sages-femmes pénitents mères célibataires réformées prostituées troisième enfants clochards.

Cette magnifique maison double à lucarne se trouve sur Riverdale Avenue, en face de St. Margaret’s.

Le dernier arrêt sur Riverdale Avenue dans le Bronx est le College of Mt. St. Vincent. Cette école a ses racines dans l'ancienne Académie de Saint-Vincent, fondée en 1847 dans le haut de Manhattan sur un terrain aujourd'hui occupé par Central Park. Lorsque la ville a autorisé la construction de Central Park en 1853, les Sœurs de la Charité, qui dirigeaient l'académie, ont dû chercher un nouveau local et en ont trouvé un en 1855 dans ce qui faisait alors partie du comté de Westchester, le domaine de l'acteur shakespearien. Edwin Forrest.

La maison de Forrest, Fonthill, est toujours sur la propriété. L'Académie est devenue le Collège du Mont Saint-Vincent en 1911. Au-dessus, nous voyons la porte, la guérite et le bâtiment principal. Parmi les diplômés de l'université figurent Corazon Aquino (1933-2009), ancienne présidente des Philippines, et Bernard McGuirk, producteur et personnalité de l'émission de radio Imus In The Morning.

Notez le symbole de la Riverdale Review. L'avenue continue dans le comté de Westchester. Comme le comte Dracula ne pouvait pas être dehors pendant la journée ou traverser l'eau courante, je ne peux pas franchir la ligne de démarcation hors de New York, j'ai donc cessé ma progression vers le nord ici.


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