Le magazine de Londres

Le magazine de Londres

Le London Magazine a été fondé en 1820 par John Scott (1783-1821) comme rival du Le magazine des messieurs. C'était un magazine apolitique qui se concentrait sur le monde de la littérature. Scott a défendu le travail de jeunes écrivains tels que William Wordsworth, Charles Lamb, Leigh Hunt, William Hazlitt et Thomas Carlyle.

En 1821, Scott accusa un journal rival, Le magazine de Blackwood, de diffamation. Un représentant du journal, J. H. Christie, défia Scott en duel. Scott a accepté et est décédé des suites des blessures reçues pendant le combat. La politique écossaise de soutien aux jeunes écrivains se poursuivit sous son remplaçant, John Taylor (1781-1864).

Au début du 20e siècle, les Magazine de Londres employait certains des meilleurs caricaturistes britanniques, dont Frank Reynolds, Henry M. Brock, H. M. Bateman et Lewis Baumer.


Initié en 1828 par James Silk Buckingham, il est vendu en quelques semaines à Frederick Maurice et John Sterling, qui ne parviennent pas à le rentabiliser. En 1829, Charles Wentworth Dilke devint copropriétaire et rédacteur en chef et étendit considérablement l'influence du magazine. En 1846, il démissionne de la direction éditoriale et assume celle de la Nouvelles quotidiennes de Londres, mais a contribué une série d'articles notables à la Athénée. Le poète et critique Thomas Kibble Hervey succéda à Dilke en tant que rédacteur en chef et servit de 1846 jusqu'à sa démission pour mauvaise santé en 1853. L'historien et voyageur William Hepworth Dixon succéda à Hervey en 1853 et resta rédacteur en chef jusqu'en 1869.

George Darley était un critique personnel pendant les premières années, et Gerald Massey a contribué à de nombreuses critiques littéraires - principalement sur la poésie - au cours de la période 1858 à 1868. Theodore Watts-Dunton a contribué régulièrement en tant que principal critique de poésie de 1875 à 1898. Frederic George Stephens était éditeur d'art de 1860 à 1901, date à laquelle il a été remplacé par Roger Fry en raison de sa désapprobation démodée de l'impressionnisme. Stephens a continué à rédiger des critiques de livres et des nécrologies jusqu'en 1904. Arthur Symons a rejoint le personnel en 1891.

L'éditeur de 1871 à 1900 était Norman MacColl. [1] Au XIXe siècle, les Athénée reçu des contributions de Lord Kelvin. Au début du XXe siècle, ses contributeurs comprenaient Max Beerbohm, Edmund Blunden, T.S. Eliot, Robert Graves, Thomas Hardy, Aldous Huxley, Julian Huxley, Katherine Mansfield, George Santayana, Edith Sitwell et Virginia Woolf.

De 1849 à 1880, Geraldine Jewsbury a contribué à plus de 2 300 critiques. Elle était l'une des très rares femmes à avoir passé en revue pour le Athénée et a commencé à soumettre ses critiques régulièrement en 1854. Elle a évalué très bien les romans qui montraient la moralité des personnages et étaient également divertissants. Elle a critiqué le thème de la « femme déchue », qui était courant dans la littérature victorienne. Au cours de la seconde moitié des années 1850, Jewsbury se voit confier la rédaction de la section "Nouveaux romans". [2]

Une lettre de J. S. Cotton, qui aurait été imprimée en 1905, raconte avec certitude la toute première référence à un match de cricket en Inde. [ citation requise ]

En 1921, avec une circulation décroissante, le Athénée a été intégré à son plus jeune concurrent : le Nation, devenir La Nation et l'Athénée. En 1931, cette publication qui lui succède fusionne avec le Nouvel homme d'État, pour former le Nouvel homme d'État et nation, en supprimant le nom Athénée après 97 ans.

  1. ^ Murphy, G. Martin. "MacColl, Normand". Oxford Dictionary of National Biography (éd. en ligne). Presses de l'Université d'Oxford. doi:10.1093/ref:odnb/34689. (Abonnement ou abonnement à une bibliothèque publique britannique requis.)
  2. ^
  3. Fryckstedt, Monica Correa (1986). Critiques de "Athenaeum" de Geraldine Jewsbury: un miroir des attitudes mi-victoriennes envers la fiction. Stockholm : Almqvist Och Wiksell.
  • Démoor, Marysa, Leur juste part : les femmes, le pouvoir et la critique à l'Athenaeum, de Millicent Garrett Fawcett à Katherine Mansfield, 1870-1920. Aldershot : Ashgate, 2000. 978-0-7546-0118-0
  • Graham, Walter James, 'L'Athénée', "Périodiques littéraires anglais". New York : T. Nelson, 1930, p. 317-21.
  • Hancock-Beaulieu, Micheline Holland, Susan (1991). "Indexage L'Athénée: objectifs et difficultés" (PDF) . L'indexeur. 17 (3): 167–172.
  • Marchand, Leslie A., « L'Athénée : un miroir de la culture victorienne ». Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1941.
  • Sullivan, Alvin, éd., 'L'Athénée', "British Literary Magazines. Tome 3". Westport, Connecticut : Greenwood Press, 1983-, pp. 21-24.

L'Athénée en ligne Modifier

Presque tous les volumes de L'Athénée sont disponibles en ligne.

Les années 1828-1879 et certaines années entre 1880 et 1921 sont disponibles gratuitement.

Pour droits d'auteur raisons pour lesquelles les autres années ne sont que partiellement disponibles dans certains pays.


Vestiges de l'ancien pont de Londres

Il y a eu de nombreuses réincarnations du pont de Londres depuis le passage romain d'origine en 50 après JC. Le plus célèbre et le plus ancien d'entre eux était le « vieux » pont médiéval, achevé en 1209 sous le règne du roi Jean.

Pendant plus de 600 ans, ce pont a été le point de passage clé de la Tamise à Londres, transportant les personnes, les marchandises et le bétail de l'autre côté de la rivière. Avec ses boutiques, ses maisons, ses églises et sa guérite, c'était une caractéristique emblématique de la City de Londres.

Malheureusement, au début du XIXe siècle, le pont montrait de sérieux signes d'usure. Bien que les bâtiments qui ornaient autrefois son sommet aient été démolis depuis longtemps, la traversée était encore beaucoup trop étroite et les arches qui soutenaient le pont étaient un obstacle sérieux pour les navires passant en dessous.

L'ancien pont de Londres médiéval avec l'église St Magnus the Marytr&# 8217s à gauche. La zone encerclée est l'ancienne entrée piétonne qui subsiste encore à ce jour.

Il fut donc décidé en 1799 qu'un nouveau pont plus grand serait construit à sa place. Afin de minimiser toute perturbation de la circulation, le nouveau pont devait être construit à 30 mètres en amont de l'ancien passage, permettant ainsi au pont médiéval de fonctionner jusqu'à l'ouverture de ce dernier en 1831.

Une fois cela terminé, le vieux pont a été rapidement démantelé et perdu dans les annales de l'histoire.

Il y a, en fait, quelques vestiges durables de l'ancien pont de Londres, et l'un d'entre eux est construit dans la tour de l'église St Magnus the Marytr sur Lower Thames Street.

L'entrée piétonne aujourd'hui.

Le vestige spécifique en question est l'arche sous la tour elle-même, et de 1763 jusqu'à la disparition de l'ancien pont de Londres en 1831, cette arche était la principale entrée piétonne sur le pont. Des centaines de milliers – voire des millions – de personnes ont dû l'avoir traversé, passant de la City de Londres à Southwark et vice-versa.

L'accès des véhicules à l'ancien pont de Londres aurait été du côté ouest de la tour de l'église et aurait par conséquent été l'une des sections de route les plus fréquentées de Londres. De nos jours, cependant, la zone est partagée entre la cour de l'église et un immeuble de bureaux plutôt sans intérêt.

Vestiges de l'ancien pont de Londres dans la cour de l'église.

Il y a plus cependant! Si vous regardez attentivement dans la cour de l'église, vous verrez un ensemble de grosses pierres, sans étiquette et apparemment sans but. Ces pierres sont en fait les vestiges de l'ancien pont médiéval de Londres, plus précisément des parties de l'arc le plus au nord.

Il y a aussi dans l'arche de la tour, un morceau d'un ancien quai romain datant de 75 après JC. Il a été trouvé sur la colline voisine de Fish Street en 1931, illustrant à quel point les rives de la Tamise se sont déplacées en l'espace de 2 000 ans.


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11. Immobilier Londres Magazine

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En 2019, le photographe de voyage Christopher Wilton-Steer a passé quatre mois à retracer la route de la soie, la route commerciale historique. Sur une période de quatre mois, il a parcouru 40 000 km par voie terrestre en voiture, en bus, en train, en ferry, à cheval et à dos de chameau, traversant seize pays. Il a commencé son périple depuis King's Cross à Londres, où se déroule le spectacle (du 8 avril 2021 au 16 juin).

L'exposition, parrainée par la Fondation Aga Khan et présentée en partenariat avec King's Cross, comprend plus de 160 photographies. La route de la soie : une histoire vivante emmène le spectateur dans un voyage de Londres à Pékin, à la rencontre de nombreux peuples, lieux et cultures le long de l'ancienne route commerciale. La conception linéaire de l'exposition crée un parcours physique pour le spectateur, lui offrant la possibilité de voyager par procuration. Les galeries étant fermées en raison du verrouillage, cette exposition en plein air – qui permet une distanciation sociale – offre aux visiteurs une stimulation culturelle à un moment où nous en avons été affamés. Le magazine de Londres rencontré Christopher à la veille de l'émission pour en savoir plus.

Derviches tourneurs de Beyoğlu, Istanbul. Crédit photo Christopher Wilton-Steer & Aga Khan Development Network

Pourquoi avez-vous entrepris ce voyage pour découvrir la Route de la Soie ?

C'était un voyage dont j'avais rêvé depuis mon plus jeune âge. Pour moi, c'est le voyage ultime. Celui qui a été voyagé et écrit pendant des milliers d'années. Je me suis dit qu'un jour j'irais. J'ai réalisé que j'attendais ce ‘un jour’ depuis un certain temps. Alors, craignant que l'opportunité ne m'échappe, j'ai commencé à la planifier. Je voulais voyager d'un bout à l'autre de l'Eurasie par voie terrestre parce que je voulais expérimenter et documenter les transitions entre les cultures. Lorsque nous volons quelque part, nous arrivons à destination et tous les aspects de la vie sont différents. En voyageant par voie terrestre, j'espérais mieux comprendre les similitudes entre les différentes cultures et en savoir plus sur ce qui nous relie.

Le but de ce voyage, au-delà d'assouvir ma curiosité personnelle, était de créer une exposition qui permettait aux gens de se promener d'un bout à l'autre de l'Eurasie à travers des photographies, explorant certaines des merveilles de la route de la soie (en particulier le monde islamique), en apprendre davantage sur son histoire et sur certains des liens entre les différentes cultures qui se trouvent juste sous la surface.

Chevaux paissant au Kirghizistan. Crédit photo Christopher Wilton-Steer & Aga Khan Development Network

Parmi les pays que vous avez visités, quels ont été les moments forts de votre voyage ?

J'avais déjà visité plusieurs pays au cours de ce voyage, alors quand je suis arrivé au Pakistan et au Tadjikistan, par exemple, je savais un peu à quoi m'attendre. J'adore les régions montagneuses, c'était donc un plaisir d'être de retour dans le Pamir du Tadjikistan et les chaînes de l'Himalaya, du Karakoram et de l'Hindu Kush au Pakistan. L'échelle épique des montagnes était pour moi un rappel bienvenu de notre place dans le monde et du respect que nous devons accorder au monde naturel. Parmi les pays que j'ai visités pour la première fois, l'Iran et le Kirghizistan, j'ai beaucoup aimé les visiter. L'Iran pour la nourriture, les gens, l'art islamique fascinant et le patrimoine architectural. Et le Kirghizistan pour la culture du cheval et les vastes étendues ouvertes et les chaînes de montagnes qui lui ont donné l'impression d'être une terre avant l'heure.

Aux côtés des autres agences du Réseau Aga Khan de développement, la Fondation Aga Khan, organisation caritative, est active en Asie centrale depuis près de 30 ans, et depuis près d'un siècle en Inde et au Pakistan. Au cours de cette période, l'AKDN a canalisé des investissements importants dans le développement économique, social et culturel de l'Asie centrale et du Sud, la promotion du pluralisme et l'autonomisation des femmes étant au cœur de ces efforts. Ainsi, le travail que nous faisons dans ces régions est visible.

À la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan, j'ai visité le pont transfrontalier de Vanj, l'un des six ponts construits par l'AKF pour aider à améliorer la connectivité entre ces deux régions historiquement liées. Des accords entre les gouvernements respectifs permettent aux commerçants de vendre des marchandises sur des marchés spécialement désignés d'un ou des deux côtés des ponts. Les Afghans peuvent également traverser ces ponts pour recevoir des soins de santé essentiels, ce qui leur évite un voyage long et ardu à travers les montagnes jusqu'à l'hôpital afghan le plus proche.

Ponts transfrontaliers, de l'Afghanistan au Tadjikistan. Crédit photo Christopher Wilton-Steer & Aga Khan Development Network

Dans l'ouest du Kirghizistan, j'ai rencontré un producteur de fruits et légumes appelé Karimkol. Dans le cadre de son travail de sécurité alimentaire, l'AKF aide de nombreux agriculteurs comme Karimkol à agrandir leurs pépinières afin qu'ils puissent à leur tour soutenir d'autres agriculteurs dans cette région reculée et montagneuse.

Karimkol cultive sa terre, le Kirghizistan. Crédit photo Christopher Wilton-Steer & Aga Khan Development Network

Dans les montagnes du Pamir au Tadjikistan oriental, j'ai assisté à la cérémonie d'ouverture d'un nouveau centre touristique soutenu par l'AKF. Dans le cadre de ses efforts d'inclusion économique, l'AKF soutient le développement durable du tourisme dans la région au profit des communautés locales. L'objectif est de créer des opportunités d'emploi pour la population locale et d'encourager la préservation du patrimoine historique, des ressources naturelles et de la faune tout en aidant les touristes à visiter cette région éloignée et d'une beauté à couper le souffle.

Et dans l'Himalaya au nord du Pakistan, j'ai visité et séjourné au Khaplu Palace, une résidence royale qui était autrefois le siège du Raja de Khaplu. Il était depuis longtemps tombé en désuétude, mais en 2005, il a été restauré par le Trust Aga Khan pour la culture. Et en 2011, le palais a rouvert ses portes en tant que musée et hôtel du patrimoine sous le groupe Serena Hotel en 2011. C'est un lieu de séjour remarquable et très romantique. J'espère y voyager avec ma femme un jour.

Palais de Khaplu, Pakistan. Crédit photo Christopher Wilton-Steer & Aga Khan Development Network

Certaines des photographies que nous avons vues sont les plafonds des mosquées. Au cours de votre voyage, avez-vous été témoin de lieux sur la route commerciale qui étaient autrefois des lieux très importants qui ont été reconquis par l'histoire ?

Le passage du temps et l'arc de l'histoire ont bien sûr fait des ravages. Certaines villes qui se sont enrichies grâce à l'échange de biens, de personnes et d'idées à l'époque de la Route de la soie ont perdu leur importance politique mais conservent un cache et un attrait culturels énormes. Ispahan est l'une de ces villes. Lorsque le grand souverain safavide de la Perse, Shah Abbas Ier, a fait d'Ispahan sa capitale et l'a reconstruite en l'une des plus grandes et des plus belles villes du monde en 1598, elle aurait été l'une des villes les plus importantes du monde. Des envoyés de toutes les civilisations connues des Perses s'y seraient rendus pour lui rendre hommage. Ce n'est bien sûr plus le cas aujourd'hui. Téhéran est la capitale politique.

Une autre ville que j'ai visitée, Ani, dans l'est de l'Anatolie en Turquie, située à l'un des principaux carrefours de la route de la soie, était connue au 10ème siècle comme la ville de « la ville aux 1001 églises ». Il a attiré des visiteurs de partout. Cependant, il est en ruines depuis 700 ans. Les destructions causées par l'invasion mongole en 1236 et un tremblement de terre en 1319 font qu'il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges de cette ville. Ce qui reste raconte une histoire fascinante sur le passé chrétien de l'Anatolie orientale et les puissants royaumes arméniens qui régnaient autrefois sur cette région.

Détails du plafond de la mosquée du Shah, Ispahan. Crédit photo Christopher Wilton-Steer & Aga Khan Development Network

Parlez-nous de votre expérience au Turkménistan et de votre expérience dans la ville d'Achgabat.

Bordant l'Iran à l'ouest et l'Ouzbékistan à l'est, le Turkménistan est l'un des pays les moins visités au monde. L'obtention d'un visa est un processus notoirement long et imprévisible. Je me suis donc senti très chanceux d'en obtenir un avant mon voyage sur la Route de la soie. Après avoir traversé la frontière iranienne et rencontré mon guide nommé par le gouvernement, je suis resté dans la ville de Mary, connue dans l'Antiquité sous le nom de Merv, avant de me rendre à Achgabat, la capitale d'un autre monde du Turkménistan. C'est certainement l'un des endroits les plus surréalistes que j'ai visités.

Alors que nous roulions dans la ville, j'ai d'abord été frappé par sa luminosité et sa propreté. Presque tous les bâtiments sont revêtus de marbre blanc. La ville est aveuglante au soleil. Les routes sont vierges et les jardins bien entretenus. De vastes statues, des monuments futuristes et d'énormes fontaines ornent la ville mais il y a à peine une âme pour les voir. Les gardes se tiennent silencieusement au garde-à-vous, mais il n'y a presque personne pour protéger les monuments.

À l'extérieur des immenses bâtiments du ministère du gouvernement, même pas un fumeur n'est en vue. J'ai cherché une trace de vie sur les balcons des immeubles monolithiques étincelants – du linge séchant ou une plante – mais je n'en ai trouvé aucune. Lorsque j'ai visité le Musée national pour une visite, j'étais le seul visiteur.

C'est un endroit vraiment étrange qui doit être vu pour être cru.

Grande Roue, Achgabat, Turkménistan. Crédit photo Christopher Wilton-Steer & Aga Khan Development Network

J'ai lu que votre expérience de visite au Kirghizistan était l'un des rares endroits où vous vous sentiez vraiment sauvage. Pouvez-vous détailler votre ressenti avec cette halte le long du parcours ?

Comme je l'ai mentionné précédemment, je n'avais jamais visité le Kirghizistan auparavant, alors j'avais cette idée en tête de ce que ce serait et, bien sûr, ce n'était rien de tel. J'ai été frappé par l'immensité des paysages. Les montagnes du Pamir du Tadjikistan voisin sont beaucoup plus nettes, plus sèches et plus hautes. Au Kirghizistan, les chaînes sont beaucoup plus douces et les vallées beaucoup plus larges. Beaucoup de gens y vivent encore une vie semi-nomade, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des yourtes et se déplacent au gré des saisons. Leur impact sur l'environnement est négligeable et éphémère. Ainsi, dans les zones rurales, vous voyez beaucoup moins les développements humains qui dégradent de nombreux paysages à travers le monde. Par endroits, des milliers de chevaux, moutons, vaches, yacks et chameaux parsèment le paysage parqués par des hommes à cheval. Cela me parlait d'une époque où les humains vivaient en plus grande harmonie avec le monde naturel. Cela, ainsi que le sentiment de calme et d'isolement, avaient une qualité spirituelle pour moi.

Un village voisin de yourtes, Kirghizistan. Crédit photo Christopher Wilton-Steer & Aga Khan Development Network

Vous avez également visité la cité antique de Persépolis qui fut la capitale de l'empire achéménide en (550-330 av. JC). Bien qu'il ne reste plus que des ruines aujourd'hui, quel genre d'histoires et d'histoires pouvons-nous en raconter ?

Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'ils étaient l'empire le plus puissant du monde antique, qu'ils avaient cette vision très pluraliste et qu'ils faisaient preuve de tolérance envers les différentes religions. Lorsque Cyrus le Grand a accédé au trône, il a déclaré qu'il respecterait les traditions, les coutumes et les religions des nations de mon empire et ne laisserait aucun de mes gouverneurs et subordonnés les mépriser ou les insulter. Je n'imposerai ma monarchie à aucune nation. Chacun est libre de l'accepter, et si l'un d'eux le rejette, je ne me résous jamais à la guerre pour régner.

Le Tachara, également appelé Palais de Darius le Grand, ancienne ville de Persépolis. Crédit photo Christopher Wilton-Steer & Aga Khan Development Network

Qu'attendez-vous le plus de votre prochaine exposition en plein air à Londres ? Qu'espérez-vous que les visiteurs retiennent de tout cela ?

Je suis ravi de voir tout cela se réunir. Le germe de cette idée - parcourir la route de la soie - m'est venu quand j'étais petit et il n'a cessé de grandir depuis. Voir tout cela s'assembler est extrêmement excitant. J'espère qu'à une époque où nous n'avons pas pu voyager ni même quitter nos maisons, cette exposition en plein air donnera un avant-goût de cette expérience de voyage et encouragera les gens à visiter et à en apprendre davantage sur certaines des personnes, des lieux et des cultures le long la Route de la Soie lorsque nous pourrons réellement voyager à nouveau. J'espère également que l'exposition transmet le sentiment de curiosité, d'émerveillement et d'émerveillement que j'ai ressentis au cours de mon voyage et que les visiteurs ressentent un sentiment de connexion entre les différentes cultures qui se trouvent juste sous la surface. J'aimerais que l'exposition célèbre à la fois les différences et souligne les croyances et les valeurs que nous avons en commun.

Route de la soie : une histoire vivante | 8 avril — 16 septembre 2021
Granary Square, Kings Cross, Londres, N1
www.wilton-photography.com/
www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-foundation
www.akf.org.uk/

Christopher Wilton-Steer, né en 1983, est un photographe de voyage basé à Londres. Son travail professionnel et personnel l'amène dans des endroits éloignés à travers l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. À travers sa photographie, il s'intéresse à l'exploration de régions du monde moins bien documentées et souvent mal comprises dans le but de les démystifier et de jeter des ponts d'intérêt et de compréhension entre différentes cultures. En fin de compte, il souhaite que ses photographies encouragent les autres à emprunter des chemins moins fréquentés et à explorer, expérimenter et rencontrer de nouveaux lieux, personnes et cultures.

Son travail a été présenté dans des magazines et des journaux du monde entier, notamment National Geographic, Le gardien, CNN, Temps Financier, et Der Spiegel entre autres. Il a eu sa première exposition à l'Institut Français d'Antananarivo, Madagascar, en novembre 2016. Deuxième exposition de Wilton-Steer — Les artisans d'al-Darb al-Ahmar : vie et travail dans le Caire historique — a été présentée à la Royal Geographical Society de Londres en avril 2018. La même exposition a été présentée à la Philanthropy House à Bruxelles entre janvier et avril 2019 et fera une tournée à Ottawa, Toronto et Vancouver en 2021. Wilton-Steer a été chef des communications chez Aga Khan Foundation (Royaume-Uni) depuis 2013, avant d'occuper des postes chez Random House China et Brandhouse au Royaume-Uni.

À propos de la Fondation Aga Khan
La Fondation Aga Khan (AKF) cherche à améliorer la qualité de vie, à promouvoir le pluralisme et à renforcer l'autonomie des communautés pauvres et marginalisées en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. L'AKF s'efforce d'améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire, de promouvoir le développement de la petite enfance et l'accès à une éducation de qualité, d'améliorer la santé et la nutrition, de faire progresser l'inclusion économique et de renforcer la société civile.

Travaillant en partenariat avec les communautés, les gouvernements et d'autres, depuis plus de 50 ans, l'approche communautaire à long terme de l'AKF s'adresse et profite à des personnes de toutes confessions et origines, en particulier les femmes et les filles, en utilisant une approche enracinée localement mais informée à l'échelle mondiale. . Active dans 20 pays, l'AKF est membre du Réseau Aga Khan de développement, l'une des principales organisations internationales de développement au monde.

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Métro de Londres : histoire du plus ancien chemin de fer souterrain du monde

L'heure de pointe à Londres est une affaire mouvementée, alors pourquoi ne pas prendre le temps d'explorer l'histoire du réseau souterrain le plus ancien et le plus célèbre du monde ?

MOTS CHRIS BEANLAND

Le métro de Londres n'est pas seulement le système le plus ancien du genre, c'est aussi le plus célèbre au monde. The Tube, comme on l'appelle aussi, voyage à la fois géographiquement et métaphoriquement jusqu'au cœur de Londres, à travers son sol et son âme. Plus qu'un simple moyen de se déplacer dans la capitale, c'est aussi un symbole de la ville.

Quand le métro de Londres a-t-il été construit ?

La première ligne de Paddington à Farringdon a ouvert ses portes en 1863. C'était l'idée originale de Charles Pearson, qui mérite peut-être le même niveau de renommée que cet autre génie ferroviaire victorien, Isambard Kingdom Brunel. Le tunnel était une affaire de tranchées couvertes où le sol était gratté, puis un toit était remis en place pour que la rue puisse être écrasée. Les trains circulaient juste sous la surface et, même aujourd'hui, si vous êtes dans des sous-sols près de la ligne, vous pouvez sentir le grondement des trains sous vos pieds. Ces trains originaux étaient, incroyablement, entraînés par la vapeur - l'air lourd et l'odeur piquante engloutiraient les tunnels. Le point initial de ce chemin de fer métropolitain était de relier les terminus ferroviaires principaux de Londres qui parcouraient les lignes vers le nord - Euston, St Pancras, King's Cross - puis de pousser vers la ville pour permettre aux navetteurs d'atteindre leur lieu de travail.

A quand remontent les premiers trains électriques ?

Les trains électriques ont suivi, tout comme les tunnels en « tubes » profonds d'où le système tire son surnom. La City et le sud de Londres ont été les premiers, allant de Bank vers Stockwell dans le sud de Londres et passant en toute sécurité sous la Tamise. Au tournant
du 20e siècle, le financier américain Charles Yerkes est venu à Londres pour mettre sa marque sur le système, regroupant certaines des entreprises privées qui exploitaient des lignes dans la Underground Electric Railways Company de Londres.

Dans les années 1930, London Transport a pris le relais - une organisation publique qui gérerait et exploiterait l'ensemble du système pour le bien des Londoniens plutôt que pour le profit, et cet arrangement se poursuit à ce jour. Une expansion massive a eu lieu sous la direction de Frank Pick, avec de nouvelles stations des lignes Piccadilly, Central et Metropolitan pour desservir (et dans certains cas créer) de nouvelles banlieues. Le métro a élargi la portée de la ville – les nouvelles banlieues nord-ouest des comtés limitrophes de Buckinghamshire, Middlesex et Hertfordshire ont même été baptisées « Metro-land ».

Qui a conçu le plan du métro de Londres ?

Le design est devenu un moyen d'unifier le Tube et de le marquer pour un monde moderne. Charles Holden a conçu de nombreuses nouvelles stations, y compris la fascinante Southgate avec sa sculpture de conducteur électrique sur le toit et les lignes de béton épurées de Cockfosters, 30 ans en avance sur son temps. De nombreuses autres stations de métro, dont Piccadilly Circus et Baker Street, sont des classiques du design et protégées en tant que bâtiments classés. Les meilleurs artistes de l'époque ont conçu des affiches pour les transports de Londres, tels que Man Ray - dont la vision du logo LT en tant que planète a fait ses débuts en 1938. Harry Beck, quant à lui, était un dessinateur électrique qui a imaginé les lignes épurées et simples du célèbre métro carte, parue en 1933.

La Seconde Guerre mondiale et le métro de Londres

Le Tube était également l'endroit où les Cockneys s'abritaient des bombes de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. In the 1960s the Victoria Line was built as a fast, automated new line through London and, in 1999, the Jubilee Line extension opened, giving the city a high-tech Tube line that stretched east into Docklands and featured an array of architecturally interesting new stations, such as the ones at West Ham and Bermondsey.

Today, 1.34 billion journeys are made annually on the London Underground’s 402km of track. Every day you’ll find it packed with commuters during the morning and evening rush hours – more than 95 million passengers use Waterloo Station every year alone. But the beauty of the system remains – if you look for it.

London Transport Museum

A great place to do this is at the London Transport Museum in Covent Garden, where you can see vintage carriages, posters and paraphernalia, before taking tea in the café on seats upholstered with retro Tube seat fabric. The London Transport Museum Depot in Acton, meanwhile, also hosts two open weekends every year, in March and September, during which fascinating artefacts and old trains can be glimpsed.

Harry Beck’s Underground Map. Credit: TFL from the London Transport Museum Collection


History of the Tower of London

The Tower of London is one of the capital’s most iconic landmarks Credit: iStock

One of London’s most striking landmarks is a medieval castle on the banks of the Thames that has existed here in some form since the year William the Conqueror defeated the English King Harold at the Battle of Hastings in 1066. Knowing he had to secure England’s most powerful city, William ensured he secured a foothold in London by sending an advance guard to construct a fortress from where he could begin his triumphant reign.

Following William’s coronation on Christmas Day at Westminster Abbey in 1066, several strongholds were constructed to protect him against the angry population, with one in the south-east corner of the Roman city on the site of the future Tower of London. These early defences would soon be replaced with a great stone tower in the 1080s – the White Tower – a beacon of the Norman monarch’s supremacy and oppression.

Constructed of Caen stone from William’s native Normandy, the mighty Tower was like no other. It was 118ft x 106ft (36m x 32.5m) across, and 90ft (27.5m) tall on its south side. The Tower dominated the skyline and was protected by Roman walls on two sides, ditches to the north and west up to 25ft (7.5m) wide and 11ft (3.4m) deep. Its primary function was not as a royal residence, although many kings and queens stayed at the Tower. Nor was it the first line of defence against invading armies, though it was more than capable of being so.

By 1100, the castle was being used as a prison, with the first prisoner Ranulf Flambard, who had served William, aiding him in the compilation of the Domesday Book and serving his successor Rufus, before being imprisoned by King Henry I who blamed him for the state of the nation’s finances. Flambard made a daring escape to Normandy and over the years various noblemen were successful in either escaping or bribing the guards at the Tower.

Under the reign of King Richard I (r. 1189-99) further fortifications began. Departing for the Crusades, Richard left the Tower in the hands of his chancellor William Longchamp, Bishop of Ely, who doubled the Tower’s defences. It was a sensible step as Richard’s brother John soon mounted an attack, overcoming the Tower’s formidable walls only after Longchamp ran out of supplies.

On his return to England in 1194, Richard retook the Tower from his regretful brother, who, after begging forgiveness for his treachery, was later named his successor. John’s reign was characterised by political instability, and following his death, John’s son King Henry III succeeded to the throne at the tender age of nine. The boy king’s regents oversaw the building of two new towers and later, seeking refuge from angry barons in the Tower in 1238, Henry decided to further strengthen the castle, building a stupendous curtain wall on the north, east and western sides, reinforced by nine towers and a moat.

Londoners, alarmed at the ever-expanding Tower and the dominance of the monarchy that it represented, were relieved to see a newly built section of the wall collapse near to the Beauchamp Tower. Many believed their guardian angel Thomas Becket – the murdered Archbishop of Canterbury who had carried out repairs at the Tower – had answered their prayers.

In 1258, barons led by Simon de Montfort demanded a reform on the way the country was governed, which led to civil war. De Montfort, a French nobleman, had married the King’s sister Eleanor. But after a bitter family dispute over money, Henry III had threatened to imprison him in the Tower of London. Simon departed first on the Crusades and then to France, returning at the invitation of the rebellious barons. He led the revolt against the King and was declared de facto leader of England from 1263 to 1264 after Henry III surrendered the Tower to him.

Henry’s son King Edward I, in an effort to defeat his father’s rebels, vowed to complete his father’s defensive works, and between 1275 and 1285 he spent a hefty £21,000 transforming the Tower, including adding the infamous Traitor’s Gate. He also began to use the Tower as a secure storage place for official papers and valuables, establishing the Royal Mint here – it would remain here until 1812 – while it also became home to much of the monarch’s jewellery from 1303 after pieces were stolen from Westminster Abbey. The monarch’s crown, orb and sceptres remained stored at Westminster until 1649.

The Tower has been the scene of some of history’s most brutal encounters. In 1381 10,000 rebels under Wat Tyler burned and pillaged the capital and an unarmed mob forced their way into the Tower. Simon of Sudbury, the Archbishop of Canterbury, was one of those dragged out and murdered on Tower Hill during the Peasants’ Revolt. His body was later buried in Canterbury Cathedral.

In 1483 the sons of King Edward IV, 12-year-old Edward V and his younger brother Richard, were sent to the Tower by their uncle, the Duke of Gloucester. They had been declared illegitimate when the Duke was crowned King Richard III. The princes were never seen again, and popular myth sees king-in-waiting Richard III as their executioner. Two skeletons discovered in front of the White Tower in 1674, and examined in 1933 were found to be those of two boys, aged about 10 and 12. A plaque commemorating the princes marks the site today.

In Tudor times, the Tower was a vital meeting point for kings and queens, and in 1485, King Henry VII founded the now iconic Yeomen Warders, the ceremonial guards of the Tower. They are known as ‘Beefeaters’ due to their position in the Royal Bodyguard, which allowed them to eat as much beef as they wanted from the king’s table.

Perhaps mostly famously, two of King Henry VIII’s wives were executed at the Tower. This included his second wife Anne Boleyn, who was taken to the Tower under charges of treason and beheaded on Tower Green in 1536 by a swordsman brought specially from France. Six years later, Henry’s fifth wife Catherine Howard followed, sentenced to death for adultery in 1542.

After the Reformation under King Henry VIII, his daughter ‘Bloody’ Queen Mary I (r. 1553-8) returned the country to Catholicism and her short reign saw many Protestant figures imprisoned at the Tower. One of these was Lady Jane Grey, ‘the Nine Days’ Queen’, who was executed at the Tower on the Queen’s orders and Princess Elizabeth, the Queen’s half-sister was imprisoned there (before later becoming Queen Elizabeth I).

One date that no one in England will ever forget is 5 November 1605, the evening of the Gunpowder plot led by the Catholic Guy Fawkes. His failed attempts to blow up King James I and Parliament saw him taken to the Tower where he was tortured and later hung and quartered at Old Palace Yard, Westminster.

King Charles I’s reign (r. 1625-49) ended in a long and bloody civil war (1642-9) which left its mark on the Tower, and in particular, the Crown Jewels. Following King Charles I’s execution in 1649, orders were given to destroy the Crown Jewels. Oliver Cromwell, Lord Protector from 1653, installed the Tower’s first permanent garrison. Under the restored monarchy, the Tower became the base of the Office of Ordnance, which provided military equipment while a new Crown Jewels went on display.

With such royal treasures on offer, it was little surprise that this would incite thieves to strike. In 1671 a Colonel by the name of Thomas Blood and his gang overpowered an elderly jewel housekeeper, tied him up, beat and stabbed him before crushing the Imperial State Crown and hiding it under his cloak. Blood and his gang were arrested and, strangely, pardoned by a merciful King Charles II.

In 1841, a fire ripped through the Tower, destroying the Grand Storehouse that was subsequently rebuilt by the then Constable of the Tower, the Duke of Wellington.

Over the years The Tower has served variously as a prison, an armoury, a treasury, the Royal Mint, a public records office, as well as home to the Jewels. Perhaps less well-known is that it also served as a menagerie. King John is believed to be the first king to keep lions and other exotic animals there, while in 1251 a polar bear was acquired. The Tower Menagerie was closed in 1835 with the animals transferred to the new London Zoo.

Today’s iconic medieval appearance is in part thanks to England’s 19th-century fascination with such bloody periods of history. Gothic revival architect Anthony Salvin transformed the Beauchamp Tower, refaced the exterior walls and replaced battlements. He made improvements to the Salt Tower and Wakefield Tower, building a bridge between it and St Thomas’s Tower.

Visitors today can see the Coronation spoon, the Sovereign’s sceptre with cross and its 530.2 carat Great Star of Africa diamond, as well as the Imperial State Crown made in 1937, and the solid gold St Edward’s Crown.

The last hanging took place on Tower Hill in 1780 and a number of high-profile prisoners were locked in the Tower including Second World War prisoners – the most notorious being Rudolf Hess, albeit for four days only.

Finally, a Gothic tale is that of the Tower ravens who have been protected since the time of Charles II and legend says the kingdom and the Tower will fall if the six resident ravens ever leave the fortress. Given that it has stood for almost 1,000 years, it would take one mighty army.


The London Graveyard That’s Become a Memorial for the City’s Seedier Past

London’s first red light district was on the south side of the River Thames, in the marshy, damp soils of the borough known as Southwark. There, in lands outside official London city limits, taverns, theaters, brothels and bear-baiting “amuseuments” flourished as popular forms of entertainment during the Medieval era. Today, the South Bank is known for gleaming office towers, and well-appointed cocktails bars and gastropubs, as tourists flock to the Tate Modern museum in a repurposed power station, take in Shakespeare at the Globe Theatre and admire the South Bank’s redevelopment. But the seamier side of Southwark history is recognized there too, in a small lot at the corner of Redcross Way. 

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Though rusted, the iron gates surrounding Cross Bones graveyard are festooned with ribbons, feathers, beads and other tokens commemorating those buried there. A plaque honoring “The Outcast Dead” was added in 2006, a more permanent version of a plaque said to have originally been placed on the gates by a group of Londoners in 1998. And every year since then, right around Halloween, these Southwark pilgrims re-enact a ritual drama to remember those whose final resting place is in Cross Bones, particularly the many prostitutes who are said to have been buried there during the Middle Ages.

Southwark’s association with prostitution goes back to the first century AD, when invading Roman soldiers used the area as a home base. Whorehouses operated in the area for centuries, through the Viking era and the Crusades, and became especially popular after the 12th-century construction of a permanent London Bridge brought a steady stream of commerce to the area’s taverns. By then, Southwark was controlled by the Bishop of Winchester, one of the oldest, richest and most important diocese in England. Among other powers, the Bishop had the right to license and tax the borough’s prostitutes, who were derisively known as “Winchester Geese,” perhaps after their custom of baring their white breasts to entice customers. To be “bitten by a Winchester Goose” was to contract a sexually transmitted disease, likely syphilis or gonorrhea. 

Southwark’s brothels—which numbered between a handful and 18, depending on the year—were known as “the stews,” and survived for centuries despite repeated attempts from the royal throne to close them down. The crown also tried controlling the brothels through regulation: In 1161, Henry II laid down 39 rules known as the "Ordinances Touching the Government of the Stewholders in Southwark Under the Direction of the Bishop of Winchester." The rules made sure the prostitutes were able to come and go at will, required that all new workers were registered, restricted their activities on religious holidays, prevented nuns and married women from joining, banned cursing, and prohibited the women from taking their own lovers for free. The penalty for the latter included fines, prison time, a dip on the “cucking stool” into raw sewage, and banishment from Southwark.

Although the Bishop of Winchester regulated and taxed the area’s prostitutes, Christian doctrine prevented them from being buried in consecrated ground. The first likely reference to Cross Bones as a cemetery for Southwark’s “geese” comes from Tudor historian John Stow, who wrote in his 1598 Survey of London: “I have heard of ancient men, of good credit, report, that these single women were forbidden the rites of the church, so long as they continued that sinful life, and were excluded from Christian burial, if they were not reconciled before their death. And therefore there was a plot of ground called the Single Woman’s churchyard, appointed for them far from the parish church.” 

“The stews” closed in the 17th century, and by the dawn of the Victorian era, Southwark was one of the worst slums in London, dense with crime and cholera, a place even policeman feared to tread. Cross Bones was repurposed into a pauper’s graveyard that served the parish of St. Saviour’s. In 1833, the antiquarian William Taylor wrote: “There is an unconsecrated burial ground known as the Cross Bones at the corner of Redcross Street, formerly called the Single Woman's burial ground, which is said to have been used for this purpose.” The area’s inhabitants led miserable lives, and suffered indignities even after death: Cross Bones was a favorite hunting ground for the bodysnatchers who unearthed corpses for use in anatomy classes at Southwark’s Guy's Hospital, among other places.

After the public complained that the overcrowded cemetery offended public health and decency, Cross Bones was closed in 1853 on the grounds that it was “completely overcharged with dead.” An 1832 letter from parish authorities had noted the ground was “so very full of coffins that it is necessary to bury within two feet of the surface,” and that “the effluviem is so very offensive that we fear the consequences may be very injurious to the surrounding neighborhood.” (At the time, people feared the city’s burgeoning population of foul-smelling corpses was partly responsible for the city’s cholera epidemic. The true culprit, the water supply, was discovered later.)  The land was sold for development 30 years later, but the sale declared void under the Disused Burial Grounds Act of 1884. Locals resisted further attempts at development, although the land was briefly used as a fairground, until complaints about the showmen’s “steam organs and noisy music” became overwhelming. 

The cemetery was more or less forgotten about until the 1990s, when the London Underground needed to build an electricity substation for the Jubilee Line extension on the site. Museum of London archeologists knew the land contained an old burial ground, and asked permission to excavate a small portion of the cemetery. They were given six weeks to complete the dig, in which they removed 148 skeletons from the top layers of the soil by their estimate, less than one percent of the bodies packed beneath the ground. More than half of the skeletons the archeologists unearthed were from children, reflecting the high rates of infant mortality in that section of London during the 19th century, when Cross Bones served as a pauper’s cemetery. The scarred bones, encased in cheap coffins, showed that disease—including scurvy, syphilis and rickets—was rife. And the other 99 percent who remain underground? Their secrets will probably stay buried for generations more.


London's foundation

The city of London was founded by the Romans and their rule extended from 43 AD to the fifth century AD, when the Empire fell. During the third century, Londinium, the name given to the town by the Romans, had a population of 50,000, mainly due to the influence of its major port.

As a consequence of repeated Anglo-Saxon invasions during the fifth century, Londinium declined and during the eighth century it became the capital of the Kingdom of Essex.

During the ninth century, the town suffered numerous Viking attacks. As a consequence, Danish settlers established themselves in the area, encouraging trade and opening businesses in the town, transforming it into the first urban centre of England. The town’s wealth and power attracted the Danish Great Heathen Army, which besieged the city until it was captured by King Alfred the Great in 886.

In 1067, following the Norman invasion and conquering of England, the city's existing rights, laws and privileges were established by the newly crowned King of England, William Duke of Normandy. The Tower of London was built during William's reign.

In 1199, King John reinforced the city's self-government, and in 1215 the city could elect a different mayor every year.

For many years, England had no capital city. However, the institutions of central government were moved to Westminster, close to London. This and the rise of trade in the area were two decisive factors in London's emergence as the capital of England.


This London Building Tells the Story of a Century’s Worth of Disease and Epidemics

Coming down with an infectious disease in early 1900s London would have been a pretty unsettling experience. Not only were effective treatments hard to come by, but the municipality had the legal right to enter your home and disinfect it. City workers could seize your belongings and take them away for steam cleaning, all in the name of public health. Yet these precautions were not draconian or even heartless: If this process rendered you homeless, you would be offered overnight accommodation in a comfortable, modern one-bedroom apartment alongside the building where your possessions were being sanitized.

Measures to contain today’s pandemic, such as stay-at-home orders and compulsory mask wearing, may feel to some like an unwelcome intrusion by the state into their daily lives. At the Hackney Borough Council Disinfecting Station, however, anti-disease actions were more of a public amenity, a way to keep the public healthy and a cohesive unit

The local government that oversaw the disinfecting station, the Metropolitan Borough of Hackney (MBH) in northeast London, came into being in 1899 as part of the London Government Act. The culmination of a series of legislative changes that began in 1855, the law brought a major reorganization and standardization to local government in the British capital. Formerly a civic parish in Middlesex, a county bordering the City of London (an area with its own jurisdiction), Hackney’s ancient boundaries did not change much when it became a metropolitan borough of the new ‘County of London’. But the way the area was governed did, reflecting the expansion of the capital into what were once its leafy suburbs.

Home to a largely working-class population living in often terribly overcrowded dwellings, Hackney was subject during this period to frequent outbreaks of infectious diseases such as smallpox, diphtheria, scarlet fever, measles and whooping cough. Though public health outcomes were much improved by 19th-century investment in sanitation infrastructure and hygiene procedures, Britons were still dying from infectious diseases in high numbers, with children at particular risk. In 1899, the year the MBH was created, 116 Hackney residents died of the measles, 115 of them children under the age of 15. All 47 of the borough’s whooping cough deaths were in children, and a further 252 died from diphtheria. Infant mortality (deaths of children under the age of 1) was 165 per 1,000 live births. To put this context, in 2018, the figure was 4 per 1,000.

Public health disinfecting station on Millfields Row, circa 1912 (Hackney Archives, Libraries and Heritage Services)

“If you survived, it was very common for you to have had at least one of those diseases in your childhood. And as much as the mortality that's important, it's also the morbidity. There was a lot of sickness around,” says Graham Mooney, a historian of medicine at Johns Hopkins University. “They were fairly common diseases but it doesn't mean to say they weren't devastating, or they didn't actually have a big emotional and practical toll on people's lives, because they did.”

Local authorities had been disinfecting domestic premises and articles of clothing and bedding in England since at least 1866, when the government introduced a law that required them to administer disinfection equipment. The practice was widespread across the country but provisions varied widely and Hackney’s operation was a modest one. By 1892, a municipal sanitary committee denounced it as “thoroughly and dangerously inefficient for the requirements of the District.”

A dedicated facility opened in 1893, complete with modern steam disinfecting equipment, but Hackney’s medical officer for health, John King Warry, didn’t stop there. Backed up by new national legislation that permitted his team to spend what it liked to cleanse people and premises “infested with vermin”, he campaigned for the creation of a state-of-the-art disinfecting and disinfesting station that included accommodation for whoever required it.

The result of King Warry’s efforts, a three-building complex completed in 1901 at a cost of just under 㾶,000 (around ٟ.25 million today), was used for decades. A groundplan of the building held by Hackney Archives, the official repository for the historic records of the MBH and its successor, Hackney London Borough Council, shows ‘Infected’ and ‘Disinfected’ rooms connected by a large boiler, a workshop, bathrooms for men and women, a laundry, ironing room and drying room, as well as stables and cart sheds. Infected people and their possessions would enter the station from one side, move through the process of steam disinfection and exit out the other side. Metal hoppers in which people would have placed their infested clothes before taking a sulphur bath to treat their scabies could be found in the men’s and women’s bathrooms.

“One of the concerns was that if people were ill with infection, in order to make sure that they didn't pass on the infection, cleaning and disinfecting and cleansing, both where they lived, and the things that they owned and had contact with, was a way of eradicating germs,” says Mooney.

“So a lot of health authorities, as well as having isolation hospitals, they would build these disinfection stations that perform that disinfecting ritual. These sorts of places were really common and they were a very important part of how Victorian and Edwardian local authorities responded to outbreaks,” he adds.

Disinfection killed the germs associated with diseases, as well as common vermin like lice, fleas, bed bugs and cockroaches. (Hackney Archives, Libraries and Heritage Services)

Changes to the station over the years track advances in public health strategy.

Sending teams of government employees out to disinfect and disinfest homes across the borough was always a significant part of local medical officers’ work. In 1902, the station’s first full year of its operation, 2,838 rooms were fumigated, with 1,009 of these having their walls stripped of paper and washed with carbolic solution. That same year, 24,226 articles of furniture, bedding and clothing were disinfected at the station, all according to the annual report of Hackney’s health department, available online as part of the digital archives of the Wellcome Collection.

The shelter house itself was little used, despite the busyness of the rest of the complex. In 1902, only 97 people stayed overnight, and by 1905 the borough was having to advertise the existence of the apartments. From the 1930s onward, demand was so low that the shelter house was turned into staff accommodation for people working in the department of the medical officer of health. In all likelihood, says Tim Walder, a conservation and design officer at Hackney Council, who studied the station in 2015, its schedule of disinfection and disinfestation rendered overnight stays mostly unnecessary. After all, even the most comprehensive fumigation process only takes a couple of hours.

One might expect the station to have been in greater demand than usual during the 1918 flu pandemic, but this was not the case. Though 698 people died of flu in Hackney that year, up from just 28 in 1917, the number of rooms fumigated and items disinfected actually fell, from 1,988 and 12,626 respectively in 1917 to 1,347 and 11,491 the following year. The reason interventions by the station fell rather than rose, suggests Andrea Tanner in her article “The Spanish Lady Comes to London: the Influenza Pandemic 1918�,” is that the government of the day encouraged local authorities to “concentrate their activities on providing nursing services and home helps” rather than disinfection measures. It did so, Tanner suggests, because experience from the prior flu pandemic of 1889-92 showed that sanitary measures were largely ineffective. In addition to that, the war effort meant that many of the staff that would have been required for disinfection had been called up for military or civilian service.

In the 1930s, as infectious diseases became less virulent and more treatable thanks to a combination of vaccines and antibiotics, the complex shifted to house citizens displaced by clearing out slums. A film produced by the borough’s public health department in 1935 on its slum clearance and re-housing program shows tightly packed terraces of run-down homes with rickety rear additions and broken windows and fences. Inside, rooms are narrow and low ceilinged, and mold proliferates. Later in the film, footage reveals the new apartment blocks that the local authority built to replace the slums: Towering above the older housing stock around them, they are tidy, with large windows and balconies.

“You were removed from your slum, which the council was demolishing to build lovely new [government] housing, and they wanted to make sure that you didn't take your vermin with you,” says Walder. In 1934, the local authority built a drive-in fumigation and airing shed at the Hackney station with a capacity of 3,400 cubic feet, large enough to fit an entire removal truck containing the “holding the effects of one to three families”, according to the 1936 report. Fitted with an enormous sliding door lined with zinc, the chamber had a roof of reinforced concrete covered with asphalt.

The shed still survives today, its utilitarian design at odds with the pleasing aesthetics of the earlier architecture. It’s here where the story takes on a disquieting tone. Large enough to disinfest entire trucks loaded up with furniture, the sheds used Zyklon B to produce hydrogen cyanide gas, the same chemical used by the Nazis in their death camps. As Walder wrote in his report on the building, “the use of Zyklon B in 1930s Hackney was for genuine, if paternalistic, public health reasons (to destroy vermin).

“This innocent use of the chemical was widespread on contemporary continental Europe. The evil came when this innocent use was perverted for sinister purposes through a political process which equated certain groups of people with vermin.”

A worker sprays disinfectant and prepares to remove bedding for steam disinfection at the Millfields Station in 1951. (Hackney Archives, Libraries and Heritage Services)

The disinfecting station’s other roles over the years included disinfecting library books (as many as 4,348 a year in the 1960s) to help prevent outbreaks of disease between households and, during World War II, treating civil defense personnel suffering with scabies.

The station continued operations until 1984, disinfecting second-hand clothing prior to export sales abroad on the one hand, and treating headlice on the other. Its decline was inevitable, says Martin Gorsky, a professor in the history of public health at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, a consequence of vastly improved health outcomes—“vaccines were in, infant mortality was solved”—and the founding of the National Health Service in 1948, which took power away from local authorities. “The modern safe public health hygienic environment was in place,” he says.

Today, it can be found tucked between a waste depot and an electricity substation close to Hackney’s eastern boundary. Out of use since the mid-1980s, the “rare and complete survival of a purpose-built disinfecting station” has long been deemed at-risk by Historic England, the public body charged with protecting the country’s historic buildings.

Walder was asked to report on the state of the disinfecting station soon after taking on the role of principal conservation and design officer for Hackney Council. “Some of the doors hadn't been opened for a very long time. I had to get a man with a crowbar to open some of them,” says Walder.

As Walder wandered through the loosely Arts and Crafts-style building, he came upon disinfection and fumigation machinery dating from throughout the life of the station. A control panel located between two disinfectors bears a plaque from an engineering company more than 120 miles away in Nottingham.

It took quite some time to get to the bottom of it all, he says. “Some of it was old and we didn't really know what we were looking at. Also the building's been altered - it wasn't always clear what was original or later, what was interesting and what was less interesting.”

Walder pieced it together after poring over documents held by Hackney Archives, Wellcome Collection, London Metropolitan Archives and the library of the Royal Institute of British Architects, as well as consulting with experts at groups including Historic England, the Victorian Society and the Greater London Industrial Archaeology Society.

Across the yard from the station sit a three-bedroom Caretaker’s Lodge and a Shelter House, which comprises four almost identical one-bedroom apartments. Now the headquarters of a literacy charity and home to live-in guardians, respectively, these buildings remained in fairly good condition.

The same can’t be said of the disinfectant station itself, unfortunately, unsurprising given that it had been out of use for nearly 40 years. That said, the scale and ambition of the place are still clear to see. Compared to other disinfecting stations built during this period, mostly alongside hospitals, orphanages and the like (none of which survive today, as far as Walder can gather), the Hackney site was “particularly big and elaborate and expensive”, says the officer.

“You might expect something industrial and plain but it's not: it's got ornamental leadwork and rather fancy Portland stone,” says Walder.

The site has its roots in late Victorian municipal concerns about the health and hygiene of Hackney’s population. (Hackney Archives, Libraries and Heritage Services)

In the fall of 2020, Hackney Council announced, based on Walder’s report, that it would be mothballing the station in the hope of safeguarding it for the future. The roof and guttering will be repaired to stop any more water getting in, the windows and doors will be boarded up and any internal pipes that once held noxious chemicals will be drained.

Walder’s hunch is that the site was a “prestige project” for the borough, “a kind of municipal showing off” in the form of what looks to be the first public building built since creation of the MBH in 1899. King Warry’s annual report for 1900, in which he states that, “Hackney will be the most completely equipped district in London for dealing with infectious and contagious disease,” certainly supports Walder’s theory.

“Public health, because it was part of local governments, became part of local government politics as well,” says Gorsky. “It was an area of tax and spend. There were things that were put on the agenda because electorates might like them.”

Grand public baths, for people who didn’t have bathing facilities at home, were another example of this type of spending by municipalities serving economically disadvantaged communities, adds Gorsky. The Hackney Disinfecting Station would have served a similar purpose.

Walder would one day like to see the Disinfecting Station turned into workshops or offices, along with a foyer display to illustrate the history of the site. “I can't see a situation where it became the National Museum of Disinfecting Stations because there's only one and it's in such an out of the way place,” he adds with a smile.

When Walder was writing his report on the building for the council, he recalls that “it felt terribly abstract, like something from another age.” The events of the last year have changed all that: “Now it really feels close to home.”