Georges Mallory

Georges Mallory

George Leigh Mallory, fils de l'ecclésiastique Herbert Mallory, est né à Mobberley le 18 juin 1886. Son frère cadet était Trafford Leigh Mallory (1892-1944).

À l'âge de treize ans, Mallory a remporté une bourse de mathématiques au Winchester College. Quelques années plus tard, l'un des professeurs de l'école l'initie à l'alpinisme. Cela comprenait un voyage dans les Alpes.

En 1905, Mallory est allé au Magdalene College, à Cambridge, pour étudier l'histoire. À l'université, il se lie d'amitié avec Geoffrey Winthrop Young, Rupert Brooke, John Maynard Keynes, Duncan Grant et Lytton Strachey. Après avoir obtenu son diplôme, Mallory est devenu professeur à Charterhouse où il a enseigné à Robert Graves, encourageant son intérêt pour la poésie et l'alpinisme. Graves a rappelé plus tard: "Il (Mallory) était perdu à Charterhouse. Il a essayé de traiter sa classe d'une manière amicale, ce qui les a intrigués et offensés."

George Mallory a rencontré Ruth Turner lors d'un dîner organisé par Arthur Clutton-Brock en 1913. L'année suivante, son père, Hugh Thackeray Turner, a invité Mallory à le rejoindre, lui et ses trois filles, pour des vacances en famille à Venise. Le couple est tombé amoureux après un voyage à Asolo. Ruth a écrit à George après son retour en Angleterre : « Comme c'était merveilleux ce jour parmi les fleurs d'Asolo !

Ruth Turner s'est fiancée à Mallory en avril 1914. Le 18 mai, George écrivit à Ruth : "c'est trop trop merveilleux que tu m'aimes et me donne un bonheur comme je n'en ai jamais rêvé". Sept jours plus tard, il écrivait : « Oh ! mes bras sont douloureux pour toi - pour t'attirer rapidement et fermement près de moi.

George a dit à son frère, Trafford Leigh Mallory, qu'il avait l'intention d'épouser Ruth. Il a répondu: "C'est vraiment une bonne nouvelle. Je suis très heureux de l'entendre; toutes mes félicitations! Je dois dire que j'ai été extraordinairement surpris. Cependant, je suppose que l'influence du printemps et de l'Italie, combinée à la rencontre avec la bonne personne, les guérit."

Mallory épousa Ruth Turner le 29 juillet 1914. Geoffrey Winthrop Young était le garçon d'honneur. Son père, Hugh Thackeray Turner, lui a fourni un revenu annuel de 750 £ et s'est arrangé pour qu'ils vivent dans une maison proche du domaine familial à Godalming. Le couple est allé à Porlock dans le Somerset pour leur lune de miel.

Mallory a été profondément choqué par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il croyait fermement que les différends internationaux devaient être résolus par la diplomatie. Certains de ses amis, dont Geoffrey Winthrop Young et Duncan Grant, étaient des pacifistes. Young est devenu correspondant de guerre avec Les nouvelles journalières et ses rapports sur le massacre sur le front occidental ont consterné Mallory.

Son frère, Trafford Leigh Mallory, et deux de ses meilleurs amis, Robert Graves et Rupert Brooke, ont rejoint l'armée britannique. Bien qu'opposé à la guerre, Mallory a commencé à penser qu'il devait faire son devoir et contribuer à l'effort de guerre. Geoffrey Winthrop Young a démissionné de son poste de journaliste et a commencé à aider à transporter les blessés et les réfugiés loin de la ligne de front. Le 22 novembre 1914, Mallory écrivit à Young en disant qu'il était « de plus en plus impossible de rester un maître d'école confortable ». Il a ajouté: "Naturellement, je veux éviter l'armée pour l'amour de Ruth - mais ne puis-je pas faire un travail de votre genre?"

Le 9 décembre 1914, le ministre de la Guerre, Lord Kitchener, a ordonné aux directeurs d'école de ne pas laisser les enseignants s'engager si cela pouvait nuire au travail de leurs écoles. Frank Fletcher, le chef de Charterhouse, a utilisé cette directive pour refuser la permission à Mallory de rejoindre les forces armées. La culpabilité de Mallory pour ne pas avoir participé à la guerre a augmenté après avoir appris la mort de son ami Rupert Brooke en avril 1915.

Le mois suivant, il reçut une lettre de son frère, Trafford Leigh Mallory, qui venait d'arriver au front près d'Ypres. Malgré les latrines infectes et l'odeur des corps en décomposition, il lui a dit : « Je dois dire que je suis extraordinairement heureux ici. Je n'aurais jamais pensé que je l'apprécierais autant. Cependant, quelques semaines après avoir vécu dans les tranchées avec des attaques au gaz constantes, son ton a changé. "Vous avez une alternative de mettre votre tête dans la tranchée et d'être asphyxié ou de la mettre au-dessus de la tranchée dans un tir rapide. Nous avons des bâillons à mettre sur nos bouches, mais beaucoup semblent encore être tués."

Le 16 juin 1915, Leigh-Mallory est blessé à la jambe lors d'une attaque contre les tranchées allemandes à Ypres. En raison de la gravité de sa blessure, Leigh-Mallory a été envoyé dans un hôpital d'Oxford.

Ruth Mallory écrivit à son mari le 10 août 1915 : « Je me demande, ma chère, à quel point nous allons rester dans l'air du temps et être en mesure d'être de bons compagnons pour nos enfants. Essayons de nous rappeler qu'ils doivent nous éduquer aussi bien que nous les éduquons. alors je pense que nous ne pouvons pas nous tromper si loin, nous ne devons pas haïr chaque nouveauté qui arrive jusqu'à ce qu'elle ait vieilli." Le 19 septembre 1915, Ruth donne naissance à une fille qu'ils nomment Francis Clare. George avait voulu un garçon et il écrivit à un ami : "Je ne peux pas prétendre à un grand intérêt pour le moment (pour ma fille)."

Certains de ses étudiants préférés ont rejoint l'armée britannique. Il a écrit à un ami que les perdre était « comme couper des bourgeons ». Mallory ne pouvait plus accepter l'idée que ces jeunes hommes devaient combattre en son nom et malgré les protestations de Frank Fletcher, il décida de rejoindre la Royal Artillery. Il a écrit à un ami : « Je me sens tellement confus quand j'y pense - ne voulant pas une sécurité parfaite pour mon propre bien parce que je préfère l'aventure et que je veux quand même partager ces risques avec mes amis ; mais penser de manière très différente là où Ruth entre en jeu. . J'ai peur qu'elle se sente très mal quand je serai là-bas."

Le 4 mai 1916, le sous-lieutenant George Mallory est envoyé en France. Cette nuit-là, Ruth écrivit à son mari : « Je pense que je dois t'écrire ce soir, ça me fait me sentir moins loin de toi. Je vais bien ma chérie. Je suis de bonne humeur et je n'ai plus pleuré. jusqu'à ce qu'elle se couche et c'était très réconfortant. Elle est plus réconfortante que tout ce que j'aurais pu avoir. Mallory a répondu que ses lettres étaient comme de "grands rayons de lumière qui se déversent sur moi".

Mallory a été affecté à la 40e batterie de siège, puis à la position dans le secteur nord sur le front occidental. Cet été-là, il participe à l'offensive de la Somme. Il écrit à sa femme au sujet du bombardement qui a eu lieu avant l'attaque de l'infanterie : « C'était très bruyant. qui a la vilaine astuce de souffler la lampe avec son souffle vigoureux."

Mallory a écrit qu'il était « plein d'espoir » que l'offensive serait couronnée de succès. Le 14 juillet 1916, il envoya une autre lettre à Ruth Mallory affirmant que : « Il semble vraiment que nous ayons donné un coup de fouet aux Huns et aussi que ses réserves sont à peu près épuisées. Allons-nous soudainement découvrir un jour que la guerre est fini - fini aussi dramatiquement qu'il a commencé ?" Quelques jours plus tard, il écrivait que « notre espoir d'aller de l'avant semblait immédiatement s'être évanoui ».

Plus tard ce mois-là, George Mallory a vu des lance-flammes en action pour la première fois. Il a décrit comment il a vu "une sorte de feu liquide, une longue ligne de tranchées apparemment en feu et explosant avec de grands éclairs et des nuages ​​d'étincelles".

Le 15 août 1916, il écrivit sur le grand nombre de personnes tuées lors de l'offensive de la Somme ; "Je ne m'oppose pas aux cadavres tant qu'ils sont frais... Avec les blessés, c'est différent. Ça me fait toujours de la peine de les voir." En tant que membre de la Royal Artillery, il risquait moins d'être tué ou blessé que dans l'infanterie. Il a dit à sa femme : « Les chances de survie dans ma branche des services sont très grandes.

Mallory était constamment inquiet des dangers de tuer ses propres hommes. Il a écrit dans une lettre à sa femme à propos de cette peur : « Avant de m'endormir, j'ai entendu distinctement du murmure des voix dans la tente une mention de nos troupes étant bombardées d'une tranchée par nos propres armes... Je peux. t vous dire quel temps misérable j'ai passé après ça. Vous voyez, si mon enregistrement avait été faux, c'était de ma faute... vu éclater et avait des doutes et des peurs horribles."

Le lieutenant Mallory part en permission en décembre 1916. À son retour sur le front occidental, il devient officier de liaison dans une unité française. Il a écrit une lettre à sa femme au sujet des conditions sur la ligne de front : « Les environs sont indescriptiblement désolés et parsemés de petites croix. Nous n'avons pas beaucoup de morts dans les tranchées (au moins un seul malheureux décapité a été découvert sous la surface ) mais ceux de l'extérieur pourraient bien se contenter d'un peu de terre meuble dessus."

En mai 1917, il est contraint de retourner en Angleterre pour subir une opération sur une blessure à la cheville qui rend la marche très difficile. En septembre 1917, Mallory est envoyé à Winchester pour s'entraîner sur de nouveaux canons. Il a ensuite été envoyé sur un cours de commandant de batterie à Lydd.

Mallory retourna sur le front occidental en septembre 1918. Il rejoignit la 515 Siege Battery RGA près d'Arras. Son commandant était Gwilym Lloyd George, le fils de David Lloyd George, le premier ministre. Il était dans la compagnie lorsque l'armistice fut déclaré le 11 novembre 1918.

Mallory a servi en France jusqu'en janvier 1919. Il est retourné à l'enseignement de l'histoire à Charterhouse et a relancé le groupe d'alpinisme du collège. Sur les soixante membres d'origine, vingt-trois avaient été tués et onze autres blessés.

Selon les auteurs de Le rêve le plus fou : la biographie de George Mallory (2000) : « David Pye soupçonnait George d'être également touché par la culpabilité, car il avait reconsidéré sa propre approche de l'enseignement et se demandait s'il aurait pu faire plus pour la majorité de ses élèves plutôt que pour les quelques privilégiés. » Mallory, Pye et Geoffrey Winthrop Young ont parlé d'ouvrir leur propre école progressiste.

George et Ruth Mallory sont tous deux devenus actifs dans le Parti travailliste. Lorsque l'idée d'une nouvelle école progressiste n'a pas vu le jour, Mallory a postulé sans succès pour un emploi à l'Union de la Société des Nations, un groupe de pression qui favorisait le gouvernement mondial.

En 1921, Mallory est invité à se joindre à une expédition de reconnaissance au mont Everest. L'année suivante, il participe à une tentative pour atteindre le sommet, mais le groupe est contraint de reculer en raison du mauvais temps. Cependant, Mallory et ses collègues ont atteint un nouveau record du monde d'altitude d'un peu moins de 27 000 pieds, un exploit réalisé sans oxygène. On a demandé à Mallory pourquoi il souhaitait escalader le mont Everest et il a répondu: "Parce que c'est là."

George Mallory était considéré comme le meilleur alpiniste du monde. Harry Tyndale, qui a grimpé avec Mallory, a expliqué : « En regardant George au travail, on était conscient non pas tant de la force physique que de la souplesse et de l'équilibre ; sa progression était si rythmée et harmonieuse dans n'importe quel endroit escarpé… que ses mouvements semblaient presque serpentine dans leur douceur." Geoffrey Winthrop Young a ajouté: "Ses mouvements d'escalade étaient entièrement le sien. Cela contredisait toute théorie. Il plaçait son pied haut contre n'importe quel angle de surface lisse, pliait son épaule jusqu'à son genou et remontait et se redressait à nouveau sur une courbe impétueuse ."

Mallory a rejoint une autre expédition au mont Everest en 1924. À l'approche de son 38e anniversaire, il a estimé que ce serait sa dernière chance de gravir la plus haute montagne du monde. Mallory et un excellent jeune grimpeur, Andrew Irvine, sont partis du camp le plus haut pour le sommet le 8 juin. Les deux alpinistes ont été vus par Noel Odell à travers un télescope sur la crête nord-est de la montagne, à seulement quelques centaines de mètres du sommet. Ils ne sont jamais retournés au camp d'altitude et sont morts quelque part en haut de la montagne.

Robert Graves a fait valoir que « quiconque avait grimpé avec George est convaincu qu'il est arrivé au sommet ». Son ami proche, Geoffrey Winthrop Young était également convaincu qu'il avait conquis l'Everest. Il a écrit: "Après près de vingt ans de connaissance de Mallory en tant qu'alpiniste, je peux dire qu'il aurait été difficile pour tout alpiniste de revenir, avec la seule difficulté passée, à Mallory, cela aurait été une impossibilité." Tom Longstaff, qui a participé à l'expédition de l'Everest en 1922, a ajouté : « Il est évident pour tout grimpeur qu'ils se sont levés... Maintenant, ils ne vieilliront jamais et je suis très sûr qu'ils ne changeraient de place avec aucun d'entre nous. ."

Au cours des trente années suivantes, il y a eu plusieurs tentatives d'ascension du mont Everest. En 1933, Percy Wyn-Harris a découvert le piolet d'Irvine sur un rocher à environ 8 380 m.

L'Everest a finalement été conquis par Edmund Hillary et Tenzing Norgay le 29 mai 1953. Ils n'ont passé qu'environ 15 minutes au sommet. Ils ont cherché des preuves de l'expédition Mallory de 1924, mais n'en ont trouvé aucune.

En 1975, Wang Hongbao, un alpiniste chinois a rapporté qu'il avait vu le corps d'un à 8100m, alors qu'il tentait de gravir l'Everest. Wang a été tué dans une avalanche un jour après le rapport et l'emplacement n'a donc jamais été déterminé avec précision. Cependant, la seule identité possible du corps était celle de Mallory ou d'Irvine.

L'expédition de recherche Mallory et Irvine, dirigée par Eric Simonson, a eu lieu en 1999. Le corps gelé de Mallory a été retrouvé à 26 760 pieds (8 160 m) sur la face nord de la montagne. Le corps était remarquablement bien conservé en raison du climat de la montagne et de la blessure causée par un coup de corde autour de sa taille, encerclé par les restes d'une corde d'escalade, il semble que les deux étaient encordés ensemble lorsque Mallory est tombé. Le corps gisait à peu près sous l'emplacement du piolet d'Irvine trouvé en 1933. Le fait que le corps était relativement intact suggère que Mallory n'est peut-être pas tombé aussi loin qu'Irvine.

Clare Mallory pense que les preuves suggèrent que son père a atteint le sommet. Il avait promis à sa femme Ruth Mallory de laisser une photo d'elle au sommet de la montagne. Comme aucune photo de Ruth n'a été trouvée sur Mallory, elle est sûre qu'il a dû la laisser au sommet.

Un autre indice était que les lunettes de neige de Mallory avaient été trouvées dans sa poche, suggérant que lui et Irvine avaient poussé vers le sommet et descendaient après le coucher du soleil.

Il semble vraiment que nous ayons donné un coup de fouet au Hun et aussi que ses réserves soient à peu près épuisées. Verrons-nous soudain un jour que la guerre est finie - finie aussi dramatiquement qu'elle a commencé ? Pas un jour très proche je crains - ou plutôt je n'ose pas espérer.

Avant de m'endormir, j'ai entendu distinctement du murmure des voix dans la tente une mention de nos troupes étant bombardées d'une tranchée par nos propres canons... vraiment nos obus que j'avais vu éclater et j'avais des doutes et des peurs horribles.

C'est extraordinaire comme l'envie grandit en moi de participer à une grande offensive. Je pense que nous devons le faire et quand nous le ferons, je veux être là - pas pour l'excitation mais parce que je veux me battre pour cette cause.

C'était très bruyant. Des batteries de campagne tirent à nouveau au-dessus de nos têtes (bien sûr, il y en a beaucoup devant nous aussi) et le plus ennuyeux d'entre elles est une pièce de 60 livres qui a la vilaine astuce de souffler la lampe avec son souffle vigoureux. J'ai bien regardé autour de moi au milieu de la nuit du haut de notre berge, c'était un spectacle émouvant de voir les éclairs de nombreux canons comme de nombreux éclairs.

Notre rôle consistait à entretenir un tir de barrage sur certaines lignes, en « levant » après certains temps fixes de l'une à l'autre plus éloignées et ainsi de suite. Bien sûr, nous ne pouvions pas savoir comment les choses allaient pendant plusieurs heures. Mais alors les blessés - des valises ambulantes - ont commencé à passer et des bandes de prisonniers. Nous avons entendu divers récits, mais il semblait ressortir assez clairement que l'attaque avait été retardée quelque part par des tirs de mitrailleuses et cela a été confirmé par la nature de nos propres tâches après la fin du "barrage". Pour moi, ce résultat ainsi que la vue des blessés étaient d'une gravité poignante. J'ai passé la majeure partie de la matinée dans la salle des cartes au bord de la route, prêt à aider Lithgow (le commandant) à atteindre de nouvelles cibles.

Il semble vraiment que nous ayons donné un coup de fouet au Hun et aussi que ses réserves soient à peu près épuisées. Verrons-nous soudain un jour que la guerre est finie - finie aussi dramatiquement qu'elle a commencé ? Pas un jour très proche je crains - ou plutôt je n'ose pas espérer.

Les deux souris qui construisaient un nid de papier qu'elles déchiraient bruyamment chaque nuit ont été victimes au cours de la première heure, et il y a eu deux autres victimes, de simples visiteurs je suppose, la nuit dernière. Les rats, heureusement, n'infestent pas ma pirogue mais comme ils pullulent dans le quartier, j'ai pensé qu'il était sage de garder l'entrée. Un but plus utile, cependant, semblait être servi en le prêtant à la cuisine des officiers - six rats ont été capturés en une heure - nous devrons creuser une fosse spéciale pour les nombreux cadavres.

Je ne m'oppose pas aux cadavres tant qu'ils sont frais - j'ai vite découvert que je pouvais raisonner ainsi avec eux. Entre toi et moi, c'est toute la différence entre la vie et la mort. Mais c'est un fait admis que des hommes sont tués et je n'ai plus rien à apprendre de vous, et la différence n'est pas plus grande que cela parce que votre mâchoire pend et votre chair change de couleur ou le sang suinte de vos blessures. Avec les blessés c'est

différent. Cela me fait toujours mal de les voir.

C'était passionnant et indescriptible de voir le hameau qu'ils attaquaient étouffé par les tirs d'obus, dévaler une pente en attendant la levée du barrage, puis repartir pour atteindre la tranchée abandonnée qui avait été leur objectif.

À première vue, George et Ruth semblaient avoir tout ce qu'ils pouvaient demander. Mais il restait la question de Charterhouse. L'euphorie de ses six premiers mois de retour à la maison avait aidé George à surmonter ses frustrations et son aversion pour Fletcher, mais son point de vue sur les insuffisances et les défauts de l'école publique tenait toujours. Il l'avait fait valoir avec force lors de la rédaction de son roman, Le Livre de Geoffrey, lorsqu'il était en France. Dans un passage, un père affronte un enseignant et l'accuse d'avoir détruit l'innocence et la curiosité de son fils. Auparavant, le garçon avait été « un agréable compagnon plein de jeune curiosité, un animal en bonne santé, un vrai garçon anglais » ; maintenant il était égoïste, plein de préjugés et ennuyeux, un lâche mental plein de mépris pour les opinions des autres. "Superficiel et satisfait de lui-même, il est désastreusement mal équipé pour tirer le meilleur parti de la vie."

Encore plus franche, et renforçant la suggestion que George évoquait sa propre éloignement de ses parents, est l'accusation du père à l'enseignant : « Quand je te l'ai donné, il était perdu pour moi. Je ne le connaissais plus et je ne pouvais plus. le connais... Ses lèvres parlaient en effet mais son cœur était fermé à moi et à sa mère." David Pye soupçonnait que George était également affecté par la culpabilité, car il avait reconsidéré sa propre approche de l'enseignement et se demandait s'il aurait pu faire plus pour la majorité de ses élèves plutôt que pour les quelques privilégiés."Armé de sa propre expérience, il n'essaierait pas les mêmes méthodes", a noté Pye.

Comme toujours, George a essayé de tirer les leçons de la frustration et de la déception. Lui, Pye et Geoffrey Young ont commencé à envisager d'ouvrir leur propre école. Avec Ruth et Len Young, ils se sont rencontrés plusieurs fois au Holt pour discuter de l'idée. George est allé jusqu'à préparer un projet de prospectus pour l'école qui a fait quatre points clés. Premièrement, les parents et les enseignants devraient travailler en étroite collaboration. Deuxièmement, plutôt que d'habiter des oasis de privilèges, les élèves devraient découvrir d'autres mondes au-delà des divisions sociales.

Ils devraient leur enseigner l'artisanat et le design, les travaux agricoles et « les obligations de responsabilité et d'effort désintéressé ». Troisièmement, il devrait y avoir moins de distinction entre les leçons et les loisirs. Les élèves devraient être moins sollicités par les exigences du programme formel et devraient être encouragés à développer l'initiative et l'autonomie. Quatrièmement, il devrait y avoir moins de matchs obligatoires. Les élèves devraient être autorisés à pratiquer d'autres activités et activités manuelles, y compris la marche et la navigation à travers la campagne.

Ce qui était impressionnant dans le prospectus de George, c'était la mesure dans laquelle il remédiait aux défauts d'un système éducatif divisé et obsédé par les examens qui a persisté en Grande-Bretagne depuis. Les questions qu'il a soulevées sont toujours d'actualité dans le débat permanent entre les théories de l'éducation centrée sur l'enfant et celle de l'éducation didactique. Le projet n'était pas non plus indûment fantaisiste, puisque Prior's Field, auquel Ruth avait assisté, avait été ouvert par Julia Huxley avec seulement six élèves et des principes tout aussi progressistes en 1902, et était toujours florissant presque cent ans plus tard. Qui plus est, le mari de Julia Huxley avait été enseignant à Charterhouse. George, Young et Pye ont élaboré des plans plus détaillés, mais ils n'ont finalement pas eu la volonté collective de mener à bien le projet. Pye est finalement devenu prévôt de l'University College de Londres, tandis que Young a aidé le réfugié allemand Kurt Hahn lorsqu'il a fondé Gordonstoun, l'école en Écosse qui soulignait l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité, de l'autonomie et de la natation nue.

En écrivant à Ruth, tous les deux jours, George Mallory a fait tout son possible pour souligner qu'il était relativement en sécurité, certainement par rapport aux soldats de première ligne. Dans une certaine mesure, ce n'était pas une fausse assurance. Il pouvait voir que servir dans une batterie de siège de la Royal Garrison Artillery signifiait qu'il risquait moins d'être tué et blessé que dans l'infanterie, et il indiquait régulièrement à sa femme à quel point il était chanceux : « Les chances de survie dans ma branche de les services sont très grands." Il a révélé une fois, mais seulement longtemps après l'événement, qu'une balle était passée entre lui et un autre homme marchant devant lui.

Pourtant, sa propre position aux canons, bien qu'elle ne garantisse nullement la sécurité, lui fit prendre conscience de la responsabilité qu'il avait envers les soldats des tranchées dont la survie était plus ténue, les fantassins dont il pouvait sauver ou prendre la vie par l'enregistrement correct ou incorrect des armes sous sa direction.

Mallory a occupé un certain nombre de rôles au sein de la batterie, mais son préféré était celui d'officier d'observation avancé, et il se rendait fréquemment dans les tranchées, apprenant à vivre avec les vues horribles qu'il voyait.

Le 8 juin, le jour où George a été vu vivant pour la dernière fois, Ruth et les enfants étaient en vacances à Bacton, une station balnéaire de Norfolk. Le 19 juin, ils étaient de retour à Herschel House. Cet après-midi-là à Londres, Hinks a reçu un télégramme codé de Norton qui disait : « Mallory Irvine Nove Remainder Alcedo. "Nove" signifiait que George et Irvine étaient morts, "Alcedo" que les autres étaient indemnes. Il incomba donc à Hinks de transmettre la nouvelle à Ruth. Il composa un télégramme qui fut remis au bureau de poste de Kensington et expédié de là à Cambridge, où il arriva à 19h30.

Peu de temps après, un livreur portant le télégramme est venu à Herschel House. Ruth n'a pas dû être trop surprise de le voir, car dans sa lettre du 21 avril, George lui avait dit de s'attendre à un télégramme annonçant leur succès, bien que ce soit plus tard qu'il ne l'avait amenée à s'y attendre...

La confusion a dû aggraver le sentiment de choc de Ruth, car presque simultanément, un journaliste de Les temps arrivé à Herschel House. Les temps, qui avait le droit de lire toutes les dépêches de Norton dans le cadre de son contrat avec l'expédition, avait également été informé des décès. Lorsqu'on lui a demandé plus tard d'expliquer pourquoi il avait envoyé un journaliste à Herschel House, Les temps a affirmé qu'il tenait à s'assurer que Ruth entende la nouvelle avant de la lire dans le journal du lendemain.

La décision la plus immédiate à laquelle Ruth a été confrontée était de savoir quand et comment le dire aux enfants. À ce moment-là, ils étaient au lit et elle a décidé de reporter le moment au matin. Elle les a confiés à Vi et est allée se promener avec des amis. Dans la matinée, ainsi que Clare s'en souvint soixante-quinze ans plus tard, Ruth l'emmena, Berry et John dans le lit qu'elle avait partagé avec George. "Elle était entre nous et nous a annoncé cette mauvaise nouvelle", a déclaré Clare. "Nous avons tous pleuré ensemble."


George Mallory - Histoire

Dave Hahn/Getty Images Le corps de George Mallory, capturé en 1999.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il se sentait poussé à escalader l'Everest, l'alpiniste anglais George Mallory a simplement répondu : « parce que c'est là-bas. »

À ce jour, Mallory est peut-être autant connu pour cette réplique que pour la controverse sur la question de savoir s'il a ou non atteint le sommet. Après avoir échoué à escalader l'Everest deux fois auparavant en 1921 et 1922, il n'est jamais revenu de sa tentative de 1924, laissant le sort de son ascension incertain.

Wikimedia Commons Membres de l'équipe d'expédition de 1924, avec Mallory surligné en gris.

Grimpeur expérimenté depuis ses jours au Winchester College, George Mallory a été l'un des pionniers des premières expéditions du mont Everest.

Mallory a aidé à tracer les itinéraires de la première expédition de l'Everest en 1921. Lorsque les vents ont forcé son groupe à rebrousser chemin, ils ont réessayé en 1922, une expédition qui comportait la première utilisation d'oxygène supplémentaire.

Bien que désireux de participer aux voyages de l'Everest au début des années 1920, Mallory craignait que son âge ne devienne bientôt un problème à mesure qu'il avançait dans la mi-trentaine. Mais avec la perspective de l'aventure et de la gloire en tête, lui et son partenaire d'escalade Andrew Irvine ont sauté sur l'occasion de réessayer en 1924.

Mais les hommes ont disparu sur la montagne et on ne sait pas jusqu'où ils sont allés. Après avoir quitté le camp à 26 800 pieds le 8 juin 1924, Mallory et Irvine ont été vus pour la dernière fois en train de monter à travers la brume.

Wikimedia Commons Mallory (en haut à droite) et son équipe en 1921.

Leur sort est resté un mystère pendant 75 ans, avec seulement des indices épars remplissant des morceaux de l'histoire. Le piolet d'Irvine a été trouvé à 27 700 pieds dans les années 1930, tandis qu'un Chinois a déclaré avoir vu un corps qui avait l'air anglais en 1975. Une cartouche d'oxygène des années 1920 a été trouvée en 1991.

Mais en 1999, les grimpeurs avec les BBC’s Expédition de recherche Mallory et Irvine retrouvé leurs corps. Ce fut peut-être la découverte la plus historique de tous les corps du mont Everest jamais découverts.

L'analyse officielle dit que Mallory est mort après une terrible chute d'une falaise. Le corps d'Irvine n'a pas été retrouvé, ni l'appareil photo que Mallory avait porté sur lui tout au long du voyage. En fin de compte, l'explorateur historique a été enterré là où il a été trouvé.

Mais la découverte de son corps n'a toujours pas répondu de manière définitive à la question de savoir s'il avait atteint le sommet, s'il était en train de monter quand il est mort ou de redescendre. Mais nous savons qu'il a juré de laisser une photo de sa femme au sommet – et qu'aucune photo d'elle n'a été trouvée sur son corps.


Le secret de toute une vie du pionnier de l'Everest : j'ai découvert le corps de Mallory en 1936

Tony Smythe savait qu'il pourrait trouver des secrets en écrivant un livre sur son père, le pionnier de l'Everest des années 30 Frank Smythe. Mais il n'avait pas prévu qu'ils pourraient inclure la découverte par Frank du corps de George Mallory en 1936. "Je l'ai trouvé au dos d'un journal", dit Smythe. "Il avait écrit une séquence de lettres qu'il avait envoyées, donc il en aurait une copie."

Ce qui est arrivé à Mallory et à son partenaire d'escalade Andrew "Sandy" Irvine, et s'ils sont arrivés au sommet près de 30 ans avant Tenzing Norgay et Sir Edmund Hillary, est le mystère le plus durable de l'histoire de l'exploration, et Mallory l'un de ses plus romantiques chiffres : le Galahad de l'Everest. Ses restes blanchis par les intempéries ont été découverts par l'alpiniste américain Conrad Anker en 1999.

La lettre cruciale était adressée à Edward Norton, chef de l'expédition de 1924 lorsque Mallory et Irvine ont disparu, apparemment en route pour le sommet. Un piolet, supposé appartenir à Irvine, avait été découvert en 1933 par la quatrième expédition britannique dans la montagne. Il gisait sur le rocher, comme placé là, à 27 760 pieds, la seule trace de l'un ou l'autre homme au-dessus de leur dernier camp. Smythe – souvent décrit comme le Chris Bonington de son époque – était sûr que cela marquait la scène d'un accident et expliquait pourquoi à Norton. « J'étais en train de scruter le visage depuis le camp de base à travers un télescope de grande puissance l'année dernière », lit-on dans sa lettre, « quand j'ai vu quelque chose d'étrange dans un ravin au-dessous du plateau d'éboulis. Bien sûr, c'était très loin et très petit, mais J'ai une vue six/six et je ne crois pas que ce soit un rocher. Cet objet était précisément à l'endroit où Mallory et Irvine seraient tombés s'ils avaient roulé sur les éboulis.

Smythe a eu une expérience directe des accidents d'alpinisme - et de ce qu'une longue chute peut faire au corps humain. En 1934, il chercha et trouva les restes de deux étudiants de premier cycle d'Oxford, Paul Wand et John Hoyland, qui avaient disparu dans les Alpes cet été-là. Hoyland était le neveu du vétéran de l'Everest et médecin missionnaire Howard Somervell et l'un des plus brillants talents d'escalade de sa génération.

Cet épisode figurait dans l'un des livres de Smythe sur les montagnes, mais sa découverte d'un corps sur l'Everest est restée cachée. "Il ne faut pas en parler", a déclaré Smythe à Norton, "car la presse ferait une sensation désagréable." Smythe avait raison de s'inquiéter. Lorsque l'alpiniste américain Conrad Anker a redécouvert Mallory en 1999, des photographies de ses restes ont fait la une des journaux du monde entier.

Smythe lui-même, grimpant seul après le retour de son partenaire Eric Shipton, a atteint environ 28 200 pieds en 1933, partageant le record d'altitude d'avant-guerre. Dans la descente, il a commencé à avoir des hallucinations et était au bord de l'épuisement total lorsqu'il a atteint la sécurité. "Everest", écrit-il dans son journal, "est en train de devenir la tâche de la vie".

Tony Smythe savait que son père était obsédé par l'Everest, mais un autre secret qu'il a découvert révèle à quel point il était prêt à aller pour une autre chance au sommet. Après la tentative de 1933, le comité du mont Everest douta que le Dalaï Lama autorise une autre expédition pendant de nombreuses années. Frank a donc conçu un plan élaboré pour faire lui-même une tentative illégale en 1935 avec le soutien de Sherpas triés sur le volet. "C'était une indication alarmante du désir de Frank de gravir la montagne à presque tout prix", dit son fils.

Une telle tentative aurait, selon Tony Smythe, ruiné son père. Bien que membre du Club alpin, Frank était considéré avec méfiance par l'establishment de l'alpinisme, notamment pour son succès en tant qu'auteur à succès.

"Ils avaient peur d'être considérés comme des vantards, mais Frank ne l'était pas", dit Tony Smythe. « Son éditeur Victor Gollancz l'a vraiment influencé. Gollancz l'a prévenu que s'il écrivait juste pour les grimpeurs, il ne récupérerait jamais une fraction de son avance. Frank l'a vu. Il n'a pas hésité. Je vais publier mes livres, faire de la publicité et me promouvoir."

Frank avait également tendance à provoquer des querelles. Il se brouille avec le physiologiste Thomas Graham Brown, avec qui il fait ses plus célèbres ascensions alpines. John Hunt, un ami et chef de l'équipe de l'Everest de 1953, a décrit Frank comme « une âme sensible, susceptible, impulsive et mesquine parfois ». Tony Smythe est d'accord : "Il était très susceptible et offensait facilement."

Le livre de Tony Smythe, Mon père, Franck, publié par Bâton Wicks – mi-biographie, mi-mémoire – est devenu, dit-il, « un voyage de découverte personnelle. Je me suis de plus en plus occupé à découvrir cet homme que je connaissais très peu ». Son père a quitté sa mère Kathleen en 1938 pour Nona Guthrie, que Smythe a rencontrée chez son ami proche Sir Francis Younghusband, l'aventurier impérialiste. "Ma mère ne le blâmait pas du tout. C'était une personne plutôt sacrificielle qui se mettait en quatre pour les autres. Nous étions déçus de ne pas avoir de père, mais c'était comme ça et nous avons continué. "

Frank Smythe est mort de paludisme cérébral au début d'une expédition dans l'Himalaya en 1949. Nona a ensuite épousé le comte d'Essex et, irritée par les demandes d'accès aux archives de son défunt mari, a brûlé ses négatifs photographiques et autres documents.

Tony Smythe n'a aucun doute sur ce que son père penserait de la scène moderne de l'Everest et du combat qui a eu lieu sur la montagne ce printemps : est allé à une conférence de [guide de l'Everest] Kenton Cool l'autre soir. Un gars fabuleux, extrêmement extraverti, aime l'Everest, mais le contraire de Frank dans sa vue sur la montagne. Frank était quelqu'un qui a vu le côté spirituel des montagnes et il a vraiment aurait été consterné."


"Seuls les pourris utiliseraient de l'oxygène"

Cette citation est attribuée à AR Hinks, astronome de Cambridge et représentant du comité Everest de la Royal Geographical Society. Il apparaît sous diverses formes dans presque tous les travaux écrits sur les expéditions des années 1920 (y compris dans le plus récent livre à succès de Wade Davis, et la critique de ce livre par David Simpson dans la London Review of Books). Il est normalement utilisé comme une illustration de l'attitude d'amateur gentleman qui est censée avoir supprimé l'utilisation de l'oxygène. En fait, il s'agit d'une fausse déclaration.

Voici la phrase dans son contexte

Je devrais être particulièrement désolé si la tenue à oxygène les empêche d'aller le plus haut possible sans elle. Les instructions établies par Dreyer indiquent clairement que l'oxygène doit être utilisé en continu au-dessus de 23 000 pieds. Je suis convaincu que c'est un non-sens. Wollaston est d'accord. Si une partie de la fête ne va pas à 25 000 pieds. sans oxygène, ils seront pourris.

Deux parties importantes de ce paragraphe sont supprimées afin d'obtenir la citation soignée des « pourritures ». L'une est la critique de Georges Dreyer, qui fait partie d'une querelle plutôt amère entre les théoriciens du « fauteuil » et les physiologistes ayant une expérience de l'alpinisme, il s'agit donc d'un argument scientifique et non sportif.

Le deuxième fait est que Hinks ne dit pas que toute utilisation d'oxygène est erronée. des Abruzzes sur Chogolisa (environ 24 600 pieds au-dessus du niveau de la mer). Hinks ne dit rien du tout ici sur l'atteinte du sommet (un peu plus de 29 000 pieds), avec ou sans oxygène.

Peut-être que cela semble être des points plutôt tatillons ou subtils, mais même ainsi, lire le mot « pourri » dans son contexte approprié change plutôt notre compréhension du point de vue de Hinks. Avec le reste du Comité de l'Everest, il a formellement approuvé l'utilisation d'oxygène si cela s'avérait nécessaire et pouvait être rendu réalisable. Il n'est pas exact de dire - sur la base de cette citation - qu'il pensait que ceux qui l'utilisaient étaient carrément des "pourris", ou même que ses objections étaient principalement "sportives". Alors pourquoi cette erreur de citation a-t-elle persisté ?

La déclaration complète n'est pas cachée dans une archive, elle est disponible en version imprimée dans l'immense livre de Walt Unsworth 'Everest: The Mountaineering History', il est donc facile à trouver et à vérifier (elle est même disponible gratuitement en ligne ici, page 78, mais prenez note du titre du chapitre !). C'est peut-être si persistant parce qu'il dit quelque chose que nous vouloir pour être vrai, c'est trop beau pour vérifier, un extrait sonore parfait illustrant exactement le genre d'attitude sportive que nous attendons des héros britanniques. Peut-être que plus nous l'utilisons pour renforcer nos attentes, plus cela devient convaincant et moins nous sommes enclins à approfondir nos recherches ?


George Mallory - Histoire

George Mallory était un célèbre alpiniste et explorateur britannique. Bien avant que Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay ne soient les premiers à l'atteindre, Mallory a rejoint une expédition britannique pour atteindre le sommet du mont Everest.

L'expédition de 1924 était l'une des trois à avoir lieu au début des années vingt, à partir de 1922. Mallory avait 37 ans à l'époque et a sauté sur l'occasion de participer à une aventure aussi passionnante, car il craignait que son âge avancé ne rende impossible la l'avenir.

L'équipe est partie à la fin du mois de mai, atteignant les campings au-dessus de 20 000 pieds sans trop de difficultés.

Wikimedia Commons George Mallory

Le 4 juin 1924, Mallory et son partenaire d'escalade Andrew Irvine ont quitté le camp de base avancé et sont partis seuls. Selon les porteurs laissés au camp, Mallory était certain que le couple serait capable de gravir la montagne et de revenir au camp avant la tombée de la nuit.

Il s'est trompé. Les deux alpinistes ont disparu ce jour-là et il a fallu plus de 70 ans à quiconque pour retrouver leur corps.

En 1999, des alpinistes travaillant sur les BBC’s “Mallory et Irvine Research Expedition” sont arrivés à l'Everest dans le seul but de localiser la paire. Bien que 75 ans se soient écoulés depuis la disparition de Mallory et Irvine, les chances étaient bonnes. Les températures constamment glaciales et la couche permanente de pergélisol sur l'Everest préservent presque parfaitement les corps des grimpeurs qui périssent sur ses pentes.

Le 1er mai, Conrad Anker a remarqué un gros rocher blanc et plat sur les pentes nord de la montagne. En y regardant de plus près, il réalisa qu'il ne regardait pas un rocher, mais le dos nu de George Mallory. Le temps avait dégradé la plupart de ses vêtements, mais les parties de son corps qui avaient été recouvertes étaient encore bien conservées.

Dave Hahn/ Getty Images Les restes de George Mallory tels qu'ils ont été trouvés sur le mont Everest en 1999.

Le corps d'Irvine n'a jamais été retrouvé, bien que sa hache d'escalade se trouve à environ 800 pieds au-dessus du corps de Mallory. Les chercheurs ont conclu à partir de l'emplacement de la hache et d'une corde trouvée attachée autour de la taille de Mallory, que Mallory avait probablement été attaché à Irvine et qu'il était soit tombé, entraînant Irvine avec lui, soit s'était libéré avant de le faire. La mort du couple a été attribuée à une chute.

Que George Mallory et Andrew Irvine aient jamais atteint le sommet reste un mystère, bien que les experts aient émis l'hypothèse que la position du corps suggère que Mallory descendait la montagne plutôt que de la gravir. Selon les survivants de l'expédition d'escalade de 1924, Mallory portait un appareil photo pour documenter son succès et celui d'Irvine, s'ils atteignaient le sommet, mais aucun appareil photo n'a jamais été trouvé.

Des experts de Kodak ont ​​même déclaré que si un appareil photo était trouvé, le film pourrait probablement encore être développé, bien que plusieurs expéditions ces dernières années pour localiser le film se soient révélées infructueuses.

Ensuite, lisez les autres cadavres sur le mont Everest qui servent de marqueurs de kilomètre horribles pour les grimpeurs d'aujourd'hui. Ensuite, découvrez les plus hauts sommets du monde.


Le corps gelé de George Mallory a peut-être été découvert des décennies plus tôt sur l'Everest

En 1999, la nouvelle a éclaté que le corps de l'explorateur et alpiniste George Mallory avait été retrouvé. Mallory avait disparu quelque 75 ans plus tôt, alors qu'il tentait de devenir la première personne à escalader le mont Everest, et maintenant, une expédition à la recherche de ses restes les a trouvés, au pied de la crête nord-est, momifiés et gelés. Une étiquette cousue dans les vêtements en lambeaux a confirmé que les restes appartenaient à Mallory.

Mais des preuves ont fait surface que le corps de Mallory aurait pu être retrouvé plus de soixante ans plus tôt, lors d'une expédition de 1936. Cette année-là, le pionnier de l'Everest Frank Smythe explorait la montagne et a repéré le corps lors d'un relevé au télescope. Smythe a décrit l'incident dans une lettre qu'il a écrite à Edward Norton, chef de l'expédition Mallory de 1924. Tout récemment, Tony, le fils de Smythe, a trouvé une copie de la lettre au dos de l'un des journaux intimes de son défunt père alors qu'il travaillait sur une biographie sur les aventures de son père sur la montagne.

« J'ai scanné le visage depuis le camp de base à l'aide d'un télescope de grande puissance l'année dernière », disait sa lettre, « lorsque j'ai vu quelque chose d'étrange dans un ravin sous l'étagère des éboulis. Bien sûr, c'était loin et très petit, mais j'ai une vue six/six et je ne crois pas que c'était un rocher. Cet objet était précisément à l'endroit où Mallory et Irvine seraient tombés s'ils avaient roulé sur les éboulis.

« Il ne faut pas en parler », a déclaré Smythe à Norton, « car la presse ferait une sensation désagréable. »

Comme le Gardien« Smythe avait raison de s'inquiéter. » Les photos des restes exposés de Mallory peuvent désormais être facilement trouvées sur Internet, et lorsque la nouvelle a éclaté, les journaux du monde entier ont publié ces images macabres.


Un mystère persistant sur l'Everest : l'histoire de Mallory et Irvine

Le 8 juin 1924, ils ont escaladé l'inconnu sur une route qu'aucun être humain n'avait jamais empruntée depuis la création du mont Everest.

L'Everest depuis le nord avec Changtse au centre au premier plan, la crête nord au-dessus à gauche et la crête montante du sommet avec des marches rocheuses au sommet. Avec l'aimable autorisation des auteurs

"Nous allons naviguer jusqu'au sommet cette fois et dieu avec nous, ou piétiner jusqu'au sommet avec le vent dans les dents."
∼ George Mallory dans une lettre à la maison

Le 8 juin 1924 à 8.140 mètres, ce devait être une aube froide sur les hauteurs glacées de l'arête nord de l'Everest. Deux alpinistes britanniques, l'un chargé de cours aux études extra-murales de l'Université de Cambridge et l'autre, un jeune homme costaud, étudiant en ingénierie au Merton College de l'Université d'Oxford, sont sortis de leur minuscule tente pour deux personnes, ont fermé le rabat, sécurisé il, et a enfilé l'appareil à oxygène lourd. En se tournant vers le sommet du mont Everest, ils ont grimpé dans l'inconnu sur une route qu'aucun être humain n'avait jamais empruntée depuis la création du mont Everest. Cette ascension s'est transformée en un mystère durable, une épopée et une légende. Mais qui était vraiment Mallory ?

George Leigh Mallory est né le 18 juin 1886 à Mobbelery, Chershire en Angleterre, d'un membre du clergé. George avait deux sœurs et un frère cadet qui devait plus tard commander l'Armada aérienne alliée à Overlord en 1944 en tant que maréchal de l'air. George avait également servi sur le champ de bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'officier d'artillerie et avait vu le terrible carnage qui avait englouti toute cette génération.

Les premières expéditions britanniques de l'Everest elles-mêmes sont nées d'un rejeton du grand jeu qui s'est développé sur l'échiquier asiatique entre les empires britannique et russe. L'impulsion et le mérite des premières expéditions britanniques au mont Everest doivent sûrement aller à Sir Francis Younghusband. À l'âge de 24 ans, Younghusband était déjà devenu un explorateur chevronné. Il, après avoir obtenu l'autorisation du commandant en chef Lord Roberts, a exploré le bassin versant de l'Himalaya. Il a traversé le désert du Taklamakan jusqu'au Turkestan chinois, a ouvert une route de Kashgar à l'Inde à travers le col de Mustagh encore inexploré. Il a informé le vice-roi de l'époque, Lord Dufferin, de sa traversée de la chaîne du Karakoram, de l'Hindu Kush et du Pamir, pratiquement les zones où trois empires se sont rencontrés.

Plus tard, il a dirigé une expédition au Tibet en 1904, qui a finalement ouvert la voie aux premières incursions britanniques dans la région et de l'Everest lui-même. Après la Première Guerre mondiale, Sir Francis a présidé le Comité du mont Everest en 1921, qui a été créé pour coordonner et mener la reconnaissance britannique sur le mont Everest plus tard dans l'année. George Leigh Mallory a été choisi comme l'un des membres clés de l'équipe de reconnaissance.

À bien des égards, l'expédition britannique de 1921 était extraordinaire. C'était la première fois qu'un être humain tentait de s'approcher de Chomolungma, la plus haute montagne de la planète Terre. Alors qu'ils approchaient des environs de l'Everest depuis Kampa Dzong, un sentiment d'impatience envahit Mallory. À Winthrop Young, il a écrit : « nous sommes sur le point de sortir de la carte… »

Sa première vue correcte de l'Everest était quelque chose qu'il n'oublierait jamais. À Ruth, sa femme, il l'a décrit de manière vivante, « soudain nos yeux ont attrapé la lueur de la neige à travers les nuages. Tout un groupe de montagnes a commencé à apparaître en fragments gigantesques. Les formes des montagnes sont souvent fantastiques vues à travers une brume. C'était comme la création la plus folle d'un rêve. Une masse triangulaire absurde s'éleva des profondeurs, son bord bondit à un angle d'environ 70 degrés et ne se termina nulle part. À sa gauche, une crête noire dentelée pendait incroyablement dans le ciel. Peu à peu, très progressivement, nous avons vu les grands flancs des montagnes, les glaciers et les arêtes, tantôt un fragment et tantôt un autre à travers les failles flottantes, jusqu'à bien plus haut dans le ciel que l'imagination n'avait osé le suggérer, le sommet blanc de l'Everest est apparu.

Il ne fait aucun doute que l'Everest avait jeté un sort sur l'homme.

Menée par Howard-Bury, l'expédition était en grande partie un effort d'arpentage. Pour la tentative au sommet, un itinéraire devait d'abord être identifié. Le camp de base a été établi sur le glacier Rongbuk fin juin à 5 000 mètres d'altitude et à partir de là, une grande partie de l'exploration a été effectuée pour documenter les différents glaciers et les pics inférieurs à proximité de l'Everest.

L'expédition a atteint ses objectifs : étudier et cartographier la région de l'Everest et explorer la montagne du nord, de l'est et jusqu'à la limite ouest. Mallory a invariablement ouvert la voie à l'exploration de la montagne tandis qu'Oliver Wheeler du Survey of India a méticuleusement étudié la région. Ironiquement, c'est Wheeler qui a découvert la route d'approche vers le col nord et la route désormais standard vers l'Everest du côté tibétain à travers le glacier East Rongbuk. Mallory l'a raté, même s'il avait vu le glacier East Rongbuk.

Cependant, Mallory a tout fait pour ouvrir les approches de l'Everest depuis la magnifique vallée de Kharta, en voyant la magnifique face est de l'Everest, en identifiant la route remontant le col nord et en examinant également le Cwm occidental et la route sud. Il a estimé que la route sud serait une ascension difficile.

L'exploration de 1921 a logiquement conduit à la prochaine expédition dans le but d'escalader le mont Everest en 1922. À ce moment-là, l'importance du glacier East Rongbuk a été réalisée et immédiatement utilisée pour avancer via des camps moins importants jusqu'au camp de base Advance sous le col nord, une glace de 300 mètres de haut selle murée entre la crête nord de l'Everest et Changse jusqu'à ce que le camp IV soit établi sur le col nord lui-même. L'équipe comprenait également George Finch, qui devait être le pionnier de l'utilisation de l'oxygène, «l'air anglais» comme l'appelait le Sherpa sur la montagne.

Le col nord de 300 mètres de haut et le site du camp 4, sellés entre la crête nord de l'Everest et Changtse. Photo : http://www.paesieimmagini.it/Everest/Imm_Everest/_Colle_Nord.jpg

L'objectif de cette expédition d'atteindre le sommet utilisait deux approches différentes, une tentative de style alpin classique sans appareil à oxygène et un nouveau style avec équipement à oxygène basé sur la recherche de vol à haute altitude de ces dernières années. Le col nord a été atteint par Mallory et Howard Somervell le 11 mai.

Le 20 mai, la première tentative du sommet a été faite dans un style classique avec Mallory et ses collègues qui, à ce stade, étaient fatigués des luttes pour établir des camps et lutter contre les intempéries ainsi que leur propre santé défaillante dans cet environnement difficile. Néanmoins, après s'être levés à 5 h 30, ils sont finalement partis à 7 h et ont établi le camp V à 7 600 m ce jour-là. Le lendemain, après s'être levés à 6 h 30, Mallory, Somvervell et Edward Norton ont lutté pour remonter la crête nord à 8 225 m à 14 h avant de faire demi-tour avec un record d'altitude.

Vient ensuite la tentative avec un appareil à oxygène préconisée par l'Australien George Finch. Avec peu d'hommes en forme disponibles, Finch est parti avec Geoffrey Bruce et un Gurkha, Tejbir le 25 mai. Ils ont atteint 7 460 mètres de leur camp V et sont finalement partis le 27 mai en utilisant de l'oxygène. Tejbir a abandonné à 7 925, mais Finch et Bruce ont atteint un nouveau record de 8 325 mètres mais n'ont pas pu aller plus loin en raison de la défaillance de l'équipement de Bruce. La distance qu'ils auraient pu gravir est sujette à débat, mais l'ascension a donné à Mallory une nouvelle perspective pour atteindre le sommet de l'Everest.

L'expédition de 1922 peut en quelque sorte être comparée à la première incursion humaine dans l'espace où chaque pas a eu un résultat inconnu. L'expédition de 1922 a eu de nombreuses premières à son actif l'identification de la route de la crête nord-est avec ses deux obstacles en roche sur la crête dont tant de choses devaient arriver plus tard et la première utilisation de l'oxygène haut dans la "zone de la mort".

La prochaine expédition lancée en 1924 était l'aboutissement des efforts entrepris en 1921 et incorporant les leçons tirées des expéditions précédentes. Mallory, maintenant âgé de 37 ans, savait que son temps était compté et était prêt à donner tout ce qu'il fallait pour le sommet. Il avait un pressentiment de l'issue entre lui et la montagne et s'aventura qu'il ne revenait peut-être pas de la tentative.

Cette expédition a été assaillie par le mauvais temps en mai et la tentative de Mallory a été avortée tôt. Enfin, Edward Norton et Somervell ont fait une tentative de sommet le 4 juin où Norton a atteint à lui seul 8 572 mètres après avoir traversé le Grand couloir avant d'abandonner la tentative. C'était une ascension épique sans oxygène et un record atteint qui a été battu après cinq décennies en 1978 par Reinhold Messner et Peter Habeler.

Pendant ce temps, Mallory, irrité sur le col nord, avait décidé qu'il y aurait une dernière tentative sur la montagne. Ce serait fait par lui et le jeune Irvine et ils utiliseraient de l'oxygène. Le destin semblait appeler Mallory car il n'appréciait probablement pas la perspective de descendre la montagne sans le sommet.

Ainsi, le 8 juin, lors du dernier lancer de dés, Mallory, maintenant avec un nouveau partenaire d'escalade à Andrew (Sandy) Irvine, a quitté le Camp VI, probablement à l'aube ou avant.

Leur grimpeur de soutien Noel Odell à 12h50 venait de grimper à environ 8 000 mètres.

Summit Ridge avec la 2e marche déchiquetée (8 610 mètres) proéminente à gauche et la dernière pyramide avec le sommet (8 850) au-dessus.

S'arrêtant pour se reposer, il leva les yeux vers la crête du sommet. Odell a ensuite décrit ce qui s'est passé

« Il y a eu une éclaircie soudaine dans l'atmosphère, et toute la crête du sommet et le sommet final de l'Everest ont été dévoilés. Mes yeux se sont fixés sur une minuscule tache noire qui se découpait sur une petite crête de neige sous un escalier rocheux dans la crête où la tache noire s'est déplacée. Un autre point noir est devenu apparent et s'est déplacé pour rejoindre l'autre sur la crête. Le premier s'approcha alors de la grande marche rocheuse et émergea peu après au sommet, le second fit de même. Puis toute la vision fascinante s'évanouit à nouveau enveloppée de nuages.

C'était la dernière fois que quelqu'un voyait Mallory et Irvine vivants. Ils étaient peut-être à moins de trois heures d'ascension du sommet de l'Everest. Dans des vestes en tweed et des bottes à clous avec seulement une corde entre elles, ils ont été vus pour la dernière fois en train de devenir forts pour le haut.


Le mystère Mallory et Irvine : résoudre le problème de la deuxième étape

Une indication claire de leurs progrès est que Noel Odell a vu Mallory et Irvine gravir le Second Rock Step à 12h50. On peut en déduire leur taux de montée, basé sur leur apport d'oxygène et leur taux d'utilisation connus en fonction du temps et donc de la distance.

Une vue moderne de la dangereuse Deuxième étape à 8 610 mètres d'altitude. C'est là qu'Odell a probablement vu Mallory et Irvine grimper "avec empressement" à 12h50. Remarquez la rampe naturelle à la base où le groupe de grimpeurs est regroupé et au sommet le nœud final presque vertical qui pose le problème principal dans notre compréhension de la montée, mais il peut être escaladé avec une corde fixe ou une échelle depuis 1975. De plus, la plaque de neige à mi-hauteur de la marche où Odell a probablement vu initialement Mallory et Irvine. Photo : Stuart Holmes

C'est le troisième et dernier d'une série en trois parties. Partie 1 | Partie 2.

Pour ce qui est d'analyser la tentative de sommet de George Mallory et Andrew Irvine et de déterminer ce qui est arrivé à Irvine et même à son dernier lieu de repos, il est important d'identifier les facteurs saillants liés à leur effort. Nous pouvons raisonnablement supposer que Mallory et Irvine avaient prévu un démarrage précoce. Cependant, il n'y a aucune indication claire quant à l'heure à laquelle ils ont quitté le Camp VI pour le sommet, mais on sait qu'aucune expédition britannique d'avant-guerre n'a jamais réussi à partir avant le lever du soleil.

Pour le 8 juin, le lever du soleil a été estimé à 4h45 et le calcul de leur taux d'ascension et de leur chronologie est au mieux approximatif. Heureusement, il existe une indication claire de leur progression obtenue lorsque Noel Odell a vu Mallory et Irvine gravir le Second Rock Step à 12h50 et à partir de laquelle nous pouvons déduire leur taux de montée, dérivé de leur apport d'oxygène connu et de leur taux d'utilisation en fonction du temps. et donc la distance.

On sait que la bouteille d'oxygène n° 9 était située en 1999 sur une section de 200 mètres sur la crête nord-est à « entre la sortie de la bande jaune (juste au sud-ouest des tours rocheuses jumelles) à 8 440 m/27 690 pi. et la base de le premier pas à 8 500 m/27 890 pi' tel que déterminé par le chercheur hors pair de l'Everest Jochen Hemmleb, dont les recherches révolutionnaires ont contribué à localiser les restes de Mallory. De plus, la bouteille d'oxygène n ° 9 n'était que l'une des cinq bouteilles dont les pressions étaient probablement mesurées par Irvine et par la suite inscrites à l'extérieur d'une enveloppe d'une lettre que Mallory portait sur lui. La découverte du cylindre n°9 est importante car elle indique leur parcours et leur rythme de progression.

En effet, étant donné la capacité connue du cylindre #9, la pression et les débits disponibles, Mallory et Irvine ont probablement atteint la base du First Rock Step entre 9 heures et 10 heures du matin avec peut-être Irvine transportant trois cylindres et un ou les deux 6 lb dormant sacs, pour une charge totale de 30-36 lb et Mallory ne prenant que deux cylindres de 16 lb et peut-être son sac de couchage de 6 lb pour une charge de 22 lb au maximum.

En 1924, la charge des porteurs était limitée à pas plus de 20 lb lorsqu'ils montaient pour établir les camps les plus élevés, de sorte que les charges pour Mallory et Irvine de 22 à 30 lb étaient très probablement considérées comme difficiles mais, dans les circonstances, acceptables pour que le bénéfice soit gagné. En outre, la charge de 8 livres (une bouteille d'oxygène) par homme aurait été réduite en trois heures, où une fois les premières bouteilles d'oxygène jetées après leur expiration, Irvine portait probablement entre 22 et 28 livres et Mallory peut-être 8-14 livres avec Irvine agissant sur les épaules. le lourd fardeau.

Ainsi, alors que Mallory et Irvine montaient plus haut et maintenant plus légers, ils atteignaient en fin de matinée la crête nord-est, puis suivaient la crête de la crête jusqu'à la première marche rocheuse à 8 530 mètres. Étant donné que ces charges les ralentiraient sans aucun doute, il est possible qu'elles aient commencé juste avant l'aube à 4h45 et aient atteint First Step vers 8h30-9h.

De ce point de vue, les spécificités de leur itinéraire doivent désormais être précisées.

La route vers la deuxième étape

La route de North East Ridge traverse juste en dessous de First Rock Step, mais il est peu probable que Mallory et Irvine aient suivi cette route. Au lieu de cela, ils ont peut-être grimpé la première marche soit directement sur la face frontale jusqu'au sommet de la marche, puis ont suivi la crête de la crête, mais devant surmonter quelques petites tours rocheuses, ils ont viré à droite qui deviendrait plus tard la route moderne empruntée par les grimpeur jusqu'à nos jours mais qui reste en dessous du "mur" de la crête qui les surplombe. Les deux itinéraires finissent par converger à mi-chemin vers le Second Rock Step dans une zone plane marquée par une curieuse borne rocheuse appelée « Mushroom Rock » 8221, avant de continuer vers le haut sous la crête jusqu'à la base du Second Step proprement dit.

Certains ont fait valoir que Mallory et Irvine ont peut-être suivi la route de Norton et Somervell vers le Grand Couloir, mais après avoir vu l'échec total de la paire pour se rapprocher du sommet, Mallory a peut-être choisi la route de la crête. Les grimpeurs modernes mettent généralement jusqu'à 2,5 heures pour atteindre la base de la deuxième marche à partir d'un point situé en dessous de la première marche. Il est donc raisonnable de supposer que Mallory et Irvine étaient dans une période similaire, ce qui signifiait par extension que leurs niveaux d'oxygène étaient très bas à leur arrivée à la base de la deuxième étape.

À partir de ce point, l'histoire de Mallory et Irvine arrive à l'un des problèmes les plus controversés et les plus mystifiants - le problème de la deuxième étape.

Pendant près d'un siècle, les chercheurs se sont efforcés de comprendre ce qui a pu se passer sur ou au-dessus de cette caractéristique. On sait que Noel Odell, regardant vers le haut à 8 000 mètres, a vu Mallory et Irvine à 12h50 "près de la base de la pyramide finale" dans son journal. Cette observation les place donc sur la crête et grimpe toujours en fait sur la deuxième marche qui était le nœud de la montée ou même au-delà de l'obstacle tel que la troisième marche plus petite et plus facile (qui n'a pas été reconnue comme une caractéristique en 1924), mais cette dernière possibilité serait plus difficile à réaliser en raison des contraintes de temps et d'escalade et est donc moins probable.

Comment ont-ils surmonté le nœud de l'ascension de la deuxième marche qui a continué à défier toutes les expéditions depuis et que l'on croyait si formidable qu'elle n'a été escaladée qu'en 1960 ? En effet, ce problème continue de défier toute tentative d'explication car chaque grimpeur depuis 1924 a lutté sur la deuxième marche à un point tel qu'on ne peut dire qu'aucun grimpeur n'a jamais escaladé la fonctionnalité avec « alacrité » comme l'a décrit Odell. Il y a cependant deux explications possibles qui sont plus probables que les autres.

Comme la majeure partie de la deuxième étape est initialement escaladable, d'abord via une rampe rocheuse naturelle à la base et suivie d'une escalade de quelques rochers en escalier dans la section médiane qui mène ensuite à une plaque de neige notable juste en dessous de la difficulté principale, une section crux verticale de d'environ 4,5 mètres de haut, composé de roche en ruine et surmonté d'un rocher et d'une plate-forme irréguliers. Immédiatement à gauche du crux, il y a une fissure de largeur réduite suffisamment large pour enfoncer une botte et un genou afin de gagner de l'effet de levier. De plus, à la base de la fissure hors largeur, il y a un rocher cubique utile qui peut être utilisé comme une « rampe de lancement » pour toute tentative d'ascension libre du nœud.

Il est possible que Mallory ait simplement coincé son piolet dans la fissure hors largeur et avec l'aide d'Irvine, a utilisé l'avantage de la hauteur d'abord du haut de la roche cubique, puis du haut du piolet de plus d'un mètre jusqu'à montez simplement et attrapez le rebord au sommet du nœud, puis hissez-vous au sommet de la marche rocheuse avec Irvine suivant ses traces.

Une autre possibilité remet en question le contexte réel de l'observation d'Odell, en particulier le fait que lui et tout le monde depuis 1924 ont supposé que Mallory et Irvine étaient arrivés à la deuxième marche peu de temps auparavant et l'escaladaient pour la première fois à 12h50. Cependant, en vérité, nous ne savons tout simplement pas quand Mallory et Irvine sont arrivés à la base de la deuxième étape car ils ont été totalement obscurcis toute la journée pendant quelques minutes vers 12h50, il est donc tout à fait possible que Mallory et Irvine aient pu arriver à la Deuxième Étape peut-être jusqu'à une heure plus tôt avant qu'ils ne soient finalement vus par Odell.’

Ainsi, toujours obscurci par les nuages, il est possible que Mallory avec l'aide d'Irvine ait d'abord encordé la deuxième étape via une ascension en solo, puis finalement, lorsque tout était prêt après que Mallory soit descendu pour récupérer Irvine, ils ont enfilé leurs sacs à dos et les charges restantes pour commencent ensemble le point culminant de leur ascension de la deuxième marche et c'est ce qu'Odell a réellement vu à 12h50 – deux hommes grimpant avec « acidité » la marche rocheuse en séquence, mais aidés par une corde au sommet que Mallory avait fixée au préalable mais était invisible par Odell. C'était peut-être la seule façon de gravir la Deuxième Marche avec « empressement » pour correspondre à l'observation d'Odell.

Ensuite, au-delà du sommet de la deuxième marche, le plateau incliné menant à la petite troisième marche est exempt d'obstacles et peut être traversé par les grimpeurs modernes en aussi peu que 30 minutes avec seulement la pyramide finale et l'arête sommitale de 125 mètres de long au-delà du sommet de la pyramide restant avant que le sommet proprement dit soit atteint. Il est possible que Mallory et Irvine aient atteint les environs de la troisième marche à 13 h 30, mais à ce moment-là, leurs réserves d'oxygène seraient probablement épuisées.

Problèmes d'oxygène et conditions météorologiques extrêmes

Cela leur laisserait un problème épineux – à eux deux, il ne leur restait plus qu'une bouteille d'oxygène presque pleine, soit elle était partagée et ils se dirigeaient tous les deux lentement vers le sommet de l'Everest, ou l'un d'eux (probablement Irvine) attendait à ou près de la troisième marche, peut-être installé dans son sac de couchage pour se réchauffer pendant que Mallory prenait la bouteille d'oxygène restante et continuait jusqu'au sommet.

L'interdisant crête nord-est de l'Everest, vue de haut sur la pyramide finale au-dessus de la troisième étape de 8 710 mètres de haut avec divers points de cheminement et arrière-plan décrits. Notez le groupe de rochers indiqué sur le « plateau » incliné sous la troisième marche (marqué en ovale rouge). Nous suggérons que ce groupe de blocs rocheux inexploré (parfois surnommé « les Olga ») est un lieu de recherche privilégié pour tous les artefacts abandonnés de Mallory et Irvine. Si la théorie de cet article est correcte, alors deux bouteilles d'oxygène et peut-être le cadre de transport en métal de Mallory ainsi que des boîtes de conserve jetées, etc. peuvent être cachés, semi-enterrés parmi ce mystérieux amas de rochers. Photo : Stuart Holmes

Il était acceptable parmi les alpinistes anglais de cette époque que le grimpeur principal continue seul s'il y avait une possibilité de sommet et en ce sens, Mallory et Irvine ne faisaient pas exception à cette philosophie. Norton l'avait fait quelques jours plus tôt.

On suppose que si la première possibilité de partager le dernier cylindre était trop peu pratique et un obstacle pour que Mallory et Irvine continuent, alors l'autre option où seul Mallory a continué jusqu'au sommet avec le dernier cylindre alors qu'Irvine attendait dans un endroit sûr et abrité car son retour est en réalité la seule autre possibilité viable, à moins qu'ils ne se retirent alors dans la défaite.

La reconstruction suivante peut donc être l'évaluation la plus proche de ce qui est arrivé à Mallory et Irvine qui existe actuellement sur la base de l'analyse présentée ici sur ces pages.

S'ils choisissaient effectivement cette dernière option, alors Irvine attendait en dessous de la troisième marche, s'abritant parmi l'emplacement le plus probable, un groupe isolé de rochers surnommé " celui d'Olga ", avec son sac de couchage et ses provisions alors que Mallory continuait vers le sommet avec le 5ème cylindre de rechange et son sac de couchage au cas où, ils ont tous deux été rattrapés par le mauvais temps.

Une autre vue de l'amas de rochers éloigné et inexploré, parfois surnommé “The Olga” (cerclé de rouge), en relation avec les caractéristiques voisines situées en haut de la montagne. La troisième étape se situe à 8 710 mètres d'altitude et la route d'ascension en solo probable de Mallory jusqu'à la pyramide de neige finale avant qu'il ne disparaisse sur la face nord de la pyramide est marquée en rouge. Notez la déviation à l'abri de la pyramide sous le "pilier nord" qui fournirait un brise-vent pour un abri à Mallory pendant la tempête du milieu de l'après-midi. Mallory a suggéré que si le temps était inclément, il pourrait monter vers la gauche, vers le sommet de la pyramide elle-même pour s'abriter des vents dominants d'ouest. Photo : Stuart Holmes

Ainsi, Irvine a commencé sa veillée dans son sac de couchage pour attendre le retour de Mallory du sommet. Bientôt, le temps s'est détérioré, alors qu'une mauvaise rafale a commencé. Vers 14 heures, la tempête a frappé la haute montagne, engloutissant notamment le Camp VI où Odell s'est abrité.

Fait intéressant, Odell a pu grimper à environ 100 mètres au-dessus du camp VI jusqu'à 15 heures, lorsque les conditions se sont détériorées et il a été contraint de s'abriter derrière un rocher pour que la tempête passe, ce qu'il a finalement fait à 16 heures, après quoi la montagne a été enveloppée de soleil alors qu'Odell retournait au Camp VI et descendait peu après au North Col.

Fait révélateur, Odell n'a subi aucun signe d'engelure ou de mauvaise santé depuis une position située à plus de 8 200 mètres d'altitude alors qu'il s'abritait à l'air libre derrière le rocher au plus fort de la tempête. En revanche, à ou près de 8 700 mètres, l'Irvine à l'abri aurait été dans un endroit plus froid avec de l'air plus mince, mais encore mieux abrité derrière des rochers et plus chaud aussi dans son sac de couchage plus de la nourriture et des boissons pour le soutenir très probablement. Ainsi, il est possible que sa situation soit comparable voire légèrement meilleure que celle d'Odell malgré l'altitude plus élevée.

Pour Mallory, au cours de cette période de mauvais temps de deux heures, il aurait d'abord gravi le côté droit de la pyramide finale lorsque le grain a commencé, cependant, étant en mouvement et avec de l'oxygène pour le garder au chaud, Mallory a peut-être dévié vers la gauche dans le côté sous le vent de la pyramide finale, afin d'utiliser sa masse comme un brise-vent géant contre les grains d'ouest dominants.

Mallory lui-même a spécifié cette option avant de partir avec Irvine, car il voulait que le photographe de l'expédition John Noel soit en position et regarde au bon endroit avec son appareil photo pour enregistrer l'ascension historique. À 15 heures, mais lorsque les conditions se sont détériorées, Mallory était peut-être au sommet ou juste sous le sommet du «pilier nord» de la pyramide finale et commençait à manquer de couverture car il avait encore plus de 125 mètres sur la finale exposée. arête sommitale au-dessus de lui pour enfin gagner le sommet. Étant si proche du sommet, faire demi-tour maintenant serait tout simplement impossible et impensable pour Mallory à envisager car il n'aurait plus jamais cette opportunité.

Descendre la deuxième étape

À 16 heures, bien que Mallory se préparât à se déplacer à nouveau, continuant d'abord le sommet de la pyramide finale ou se détournant vers la face nord de la pyramide via un itinéraire utilisé par les grimpeurs ultérieurs et connu sous le nom de « dièdres » , en fonction de la hauteur de Mallory lorsqu'il s'est arrêté pour la tempête. Avec un repos d'une heure, Mallory aurait pu atteindre le sommet à 16h30 au plus tôt, ce qui était bien après l'heure d'exécution prévue. Cependant, malgré l'heure tardive, il y avait encore assez de temps pour rejoindre l'Irvine qui attendait, puis pour descendre de la crête aussi rapidement que possible avant la nuit. Mallory seul s'est peut-être tenu au sommet et avec son appareil photo emprunté, a pris quelques photographies vers le camp de base, la vue sur le Népal et vers l'Inde et jusqu'au Makalu également.

Bien sûr, si les deux hommes ont continué ensemble, ils ont peut-être tous les deux résisté à la tempête et se sont tenus au sommet de l'Everest bien au-delà de leur délai d'exécution en raison d'une ascension plus lente car ils devraient partager l'oxygène via le seul embout buccal et procéder dans un mouvement d'arrêt-démarrage. Cependant, leurs sacs de couchage leur fourniraient une protection supplémentaire et permettraient un délai d'exécution plus long si les circonstances étaient contre eux, de sorte qu'ils survivraient toujours.

Descendre la deuxième marche serait difficile, mais avec la lumière de fin de soirée et la possible corde fixée au sommet de la marche à utiliser, il est possible qu'ils aient été à la base de la deuxième marche à 18h30 avec la crête en lame de couteau menant à la première étape encore à descendre. Mallory aurait ouvert la voie avec Irvine en remorque, mais il est probable que le crépuscule était pratiquement terminé avant qu'ils n'atteignent la base de la première marche. La partie la plus difficile de la descente était maintenant terminée. Mallory et Irvine étaient maintenant presque engloutis par la nuit et avec juste peu de clair de lune pour naviguer, ils sont descendus de la crête nord-est vers leur camp.

Quelque part cependant, Mallory a perdu pied sur une section en terrasses facile et est tombé dans l'obscurité à environ 8 450 mètres. Irvine a instinctivement jeté son piolet et tiré fort sur la corde, essayant frénétiquement d'assurer Mallory, qui a dégringolé sur une courte distance mais a probablement récupéré, grâce à la force d'Irvine s'assurant sur la corde. Un Mallory légèrement blessé mais secoué s'est rétabli, mais a découvert que sa montre-bracelet et son altimètre étaient endommagés et il les a donc mis dans sa poche avant de descendre prudemment les terrasses.

Réalisant peut-être son sort, Mallory a ensuite pris la décision de grande envergure de remettre son appareil photo contenant les photographies du sommet à Irvine pour qu'il les garde, comme s'il n'avait pas survécu, au moins Irvine pourrait montrer au monde ce qu'ils ont réalisé ce jour épique. À ce moment-là, ils étaient hors de leur itinéraire prévu et parmi le dédale de terrasses et devaient descendre aussi rapidement que possible pour atteindre le camp. Décidant de descendre vers les terrasses les plus basses et de rejoindre les débuts de la route Norton et Somervell vers le Camp VI, le couple a continué à descendre jusqu'à quelques heures plus tard, maintenant très bas dans les terrasses de la « bande jaune » il y a eu une seconde accident et Mallory a mal calculé soit par la fatigue, soit par un faux pas et est tombé dans l'obscurité.

Encore une fois, Irvine a probablement tiré fort sur la corde, mais dans ce cas, il a peut-être été pris par surprise dans l'obscurité et n'a pas pu réagir assez rapidement car Mallory est tombé plus loin et Irvine avait donc plus de travail à faire pour ralentir et arrêter la chute de Mallory. D'une manière ou d'une autre, il a réussi et Mallory s'est arrêté en se balançant à l'extrémité de la corde qui s'est enfoncée profondément dans son côté.

Mais ensuite, la tragédie a frappé lorsque la corde est devenue trop tendue et s'est cassée, plongeant Mallory le long de la pente du bassin sur plus de 100 mètres jusqu'à sa mort éventuelle. La dernière trace d'Irvine connecté avec Mallory a été laissée par le modèle de force de la corde d'assurage, marquant le côté de Mallory derrière son aisselle gauche et son côté gauche pour toujours. La même empreinte était toujours là en 1999 lorsque le corps de Mallory a finalement été retrouvé, figé dans le temps et inchangé.

Mais qu'est-il arrivé à Irvine ?

En 1960, Xu Jing, un alpiniste chinois et chef adjoint de l'expédition cette année-là était sur une route de descente plus directe de la base de la première étape vers leur Camp VI situé plus à l'ouest du Camp VI de 1924 plus près du milieu de la face nord par un bassin de neige. Alors que Xu Jing sortait de la bande jaune dans sa descente vers son camp VI, quelque chose attira son attention. Selon Xu Jing, c'était un corps humain dans un sac de couchage ! Il avait certainement trouvé Irvine comme aucun autre grimpeur en 1960 n'avait péri à cette altitude !

Quand il a finalement raconté son histoire en 2001, personne à l'époque n'avait réalisé que deux des sacs de couchage de Mallory et Irvine avaient disparu du Camp VI et donc l'observation du sac de couchage de Xu Jing sur son compte a été sommairement rejetée. Cependant, Xu Jing avait raison dans ce qu'il a vu et il est fort probable qu'Irvine se soit abrité dans un sac de couchage à environ 8 300 mètres.

Une vue oblique du sommet à droite avec le camp chinois VII situé à la base frontale de la première marche (ovale jaune) dont Xu Jing est parti pour le camp VI par un itinéraire plus direct descendant jusqu'à la "bande jaune" inférieure (voir ligne pointillée jaune indiquant son itinéraire probable). Les auteurs suggèrent que Xu Jing bas dans la « bande jaune » a regardé vers l'ouest et peut-être vers le haut (flèche bleue) et a vu Irvine à moitié dissimulé dans les falaises et les terrasses de la « bande jaune » inférieure, enfermé dans au moins un sac de couchage ( ovale rouge) qui est l'endroit où Irvine est probablement encore maintenant. Photo : Stuart Holmes

En effet, il peut être utile de retracer la dernière ligne de chute de Mallory jusqu'aux falaises inférieures de la "bande jaune" à la recherche de tout objet perdu de Mallory, tel qu'un sac en cuir ou une pochette contenant tout présumé perdu. objets de Mallory, mais localiser le corps d'Irvine serait la priorité principale, car en dehors de son propre appareil photo, si l'appareil photo de Mallory est également avec lui, alors ce fait en soi indique tacitement que Mallory a au moins atteint le sommet seul en fin d'après-midi tandis qu'Irvine attendait son retour d'un endroit abrité dans son sac de couchage probablement en dessous de la troisième marche, comme décrit dans ce scénario reconstitué.

Alors, où est Irvine maintenant ? Très probablement là où Xu Jing l'a vu en 1960, encore gelé sur une terrasse inférieure à environ 8 300 mètres, à l'abri du vent derrière des falaises et des rochers, comme il l'a fait peu de temps après la perte de Mallory cette nuit-là, en juin 1924.

Irvine a certainement joué son rôle, en effet, pour autant que nous sachions, c'était peut-être son idée de maximiser leurs chances pour le sommet en suggérant de prendre une bouteille d'oxygène de rechange et les sacs de couchage pour la redondance et la protection “in extremis”. Curieusement, comme nous le soutenons, il existe des preuves de cette planification par Irvine via un embout buccal manquant d'un ensemble d'oxygène de rechange stocké au-dessus du col nord utilisé principalement par les alpinistes descendants et probablement pris par Irvine le 6 juin alors que lui et Mallory escaladaient la crête nord. . Irvine semblait penser à l'avenir et prenait une sauvegarde “juste au cas”.

Donc, si Irvine était prêt à anticiper en ajoutant une redondance critique pour augmenter les chances de gagner le sommet, pourquoi ne pas envisager d'autres sauvegardes plus tard lors de la tentative du sommet elle-même, comme une bouteille d'oxygène de rechange et des sacs de couchage dans au cas où la montée a pris plus de temps qu'ils ne l'avaient prévu?

En plus de trouver Irvine lui-même probablement dans son sac de couchage bas dans la «bande jaune», peut-être qu'un jour nous obtiendrons la confirmation finale de leurs plans et de leur succès au sommet parmi un groupe de rochers éloigné, officiellement sans nom et jamais exploré sous le Troisième étape surnommée "Les Olgas", avec les restes rouillés de deux bouteilles d'oxygène, peut-être un cadre de transport en aluminium, même quelques étranges boîtes de conserve semi-enterrées par des éboulis et de la neige laissés par un patient, Andrew Irvine. Ensemble, ils ont marqué l'histoire et sont ainsi devenus des légendes de l'Everest.


Le mystère Mallory et Irvine : le plan radical pour atteindre le sommet de l'Everest

Le plan prévoyait de prendre un itinéraire alternatif, ce qui obligeait les grimpeurs à emballer des bouteilles d'oxygène et des sacs de couchage supplémentaires pour leur donner un temps d'exécution plus long.

Andrew Irvine et George Mallory. Photos : Photographes inconnus/Wikimedia Commons, domaine public

C'est le deuxième d'une série en trois parties. Partie 1.

Le 6 juin 1924, George Mallory et Andrew Irvine ont quitté le Camp IV sur le North Col.

Deux jours auparavant, Norton et Somervell sont finalement partis du Camp VI à 6h40.

Ce retard a été causé par une fuite de thermos de thé maintenant congelé à l'intérieur du sac de couchage de Norton pendant la nuit.

Ainsi, Norton et Somervell sont partis vers le sommet bien plus tard qu'ils ne l'avaient prévu, ce qui a pu être fortuit, comme s'ils avaient respecté leur emploi du temps, ils ont peut-être rencontré une décision à laquelle Mallory et Irvine ont dû être confrontés, le moment crucial du virage. sur les pentes supérieures de l'Everest ?

En l'état, ce dilemme ne s'est jamais produit.

Norton et Somervell ont traversé bien en dessous de la crête, où ce dernier s'est finalement fatigué et a eu des problèmes de respiration. Ainsi, vers midi, Somervell s'est reposé sur un rocher sous un ciel clair et a signalé à Norton de continuer, ce qu'il a fait pendant encore une heure jusqu'à ce qu'il traverse les profondeurs exposées du Grand Couloir et essaie ensuite de monter sur la face nord de la pyramide finale et finalement le sommet.

Cependant, il n'avait aucun espoir de grimper aussi haut, alors il a décidé de faire demi-tour vers 13 heures, d'aller chercher Somervell et de retourner avec succès au col nord.

Le délai d'exécution de Norton ainsi que le fait que Somervell pouvait attendre à l'air libre pendant toute la durée était quelque chose qui ne devait pas être perdu pour Mallory.

Une surprise attendait Norton, le chef d'expédition, alors qu'il se reposait enfin dans sa tente qu'il partageait avec Mallory.

Norton a été informé qu'il devait y avoir une troisième tentative pour le sommet et que ce devait être une tentative avec de l'oxygène et composée de Mallory et Irvine, l'équipe d'origine pour la tentative d'oxygène, qui a été décidée dès le 21 avril.

Norton n'avait d'autre choix que d'accepter, mais il a transmis le nom d'Odell à la place d'Irvine, mais Mallory s'y est opposé.

Les raisons de ne pas sélectionner Odell étaient claires pour Mallory

Irvine était un adepte de l'appareil à oxygène et s'était complètement engagé dans l'ascension avec de l'oxygène. Odell, en revanche, était moins amoureux et, selon le plan initial, devait toujours jouer le rôle de soutien. Il est également possible que Mallory, en tant que chef d'escalade désigné, se sente « bordé par ses collègues » et se sente peut-être même humilié de voir ses plans arbitrairement rejetés fin mai pour deux tentatives de sommet apparemment désespérées et vouées à l'échec.

Quand Mallory a-t-il décidé de cela?

Mallory a mené une tentative de sommet avortée avec Geoffrey Bruce le 2 juin, mais n'a pas avancé plus loin que le camp V sur la crête nord en raison des porteurs réticents qui luttaient pour continuer.Réalisant peut-être que si une tentative sérieuse devait être organisée au sommet en 1924, il n'y avait pas d'autre choix que de revenir au plan original qu'il avait conçu en avril et mentionné par Irvine dans son journal à l'époque.

Ainsi, la décision a été prise le 2 juin lui-même, indépendamment de ce qui se passerait sur l'effort de Norton.

Le col du Nord difficile, escaladé pour la première fois en 1921 et considéré comme le début de la route vers le sommet. Le camp IV est situé au sommet du mur de glace qui change chaque année et est sujet aux avalanches.

La dernière tentative

Ainsi, dans la soirée du 4 juin, Mallory, Irvine et un groupe d'une quinzaine de porteurs, transportant la plupart de leurs réserves d'oxygène utilisables, étaient revenus au col nord et présentaient un Norton vaincu avec une nouvelle et dernière tentative de sommet. La nature du plan lui-même était tout simplement radicale, mais son possible Mallory n'a dit à Norton que ce qu'il avait besoin de savoir, comme s'il connaissait tous les détails. Le plan de Mallory prévoyait de prendre un assortiment complet d'une dizaine de bouteilles d'oxygène et d'inclure autant de redondance que possible dans la tentative de sommet, en particulier pour l'équipement qu'ils utiliseraient au-dessus du Camp VI afin de mieux améliorer leurs options et leurs perspectives d'atteindre le sommet.

Le deuxième élément du plan était la décision d'emmener deux sacs de couchage supplémentaires jusqu'au Camp VI depuis le Camp IV. Cet aspect concernant les sacs de couchage a besoin d'être approfondi.

Nous savons que six sacs de couchage ont été emmenés dans les camps les plus élevés au-dessus du col nord au début du 2 juin par Mallory et Bruce, qui ont atteint le camp V et y ont été laissés, utilisés uniquement par Odell plus tard, puis Norton et Somervell ont d'abord emmené leurs sacs de couchage au camp. V et finalement au Camp VI, les Norton étant souillés par une fuite de thermos. Enfin, d'après les notes de Mallory, nous savons que lui et Irvine ont pris deux sacs de couchage supplémentaires pour eux-mêmes et aussi un sac pour les porteurs du camp V, ce qui signifie que seuls deux sont restés au camp V et quatre se sont retrouvés au camp VI !

Ce qui n'a pas été réalisé jusqu'à ce siècle (par l'un de nous, Summers), c'est que les sacs de couchage de Mallory et Irvine avaient disparu du Camp VI, et le grimpeur de soutien Odell lors de ses doubles visites à la tente unique du Camp VI, n'a vu deux sacs de couchage là-bas les 8 et 10 juin.

Étonnamment, Odell et tous les autres depuis ont raté le fait qu'il aurait dû y avoir quatre sacs de couchage dans la tente du Camp VI, mais seulement deux ont été vus et utilisés par Odell. En effet, il existe maintenant suffisamment de preuves pour suggérer que Mallory et Irvine ont emporté les deux sacs de couchage supplémentaires jusqu'au Camp VI pour leurs propres préférences de sommeil personnelles, mais aussi en partie pour contrer le sac de couchage souillé de Norton. En outre, Irvine a probablement également pris l'embout buccal d'un ensemble d'oxygène de rechange stocké au-dessus du col Nord, censément utilisé pour aider les alpinistes descendants, mais était désormais superflu et Irvine pensait certainement qu'il pourrait être utile comme pièce de rechange pour la dernière tentative au sommet.

Bien qu'apparemment inoffensifs et négligés pendant près d'un siècle, les sacs de couchage supplémentaires destinés au Camp VI faisaient partie d'un plan radical conçu par Mallory et Irvine pour faciliter leur tentative au sommet. Certes, les deux sacs de couchage de Mallory répertoriés sur ses notes récupérées ont probablement été répertoriés pour inclusion vers le 4 juin, lors des préparatifs avec Irvine.

Cependant, après le retour de Norton et Somervell au camp IV, Mallory a appris que la tente s'était effondrée maintenant au camp VI à cause du fait que Somervell avait pris la moitié d'un poteau de tente pour faciliter sa descente en tant que substitut de piolet perdu.

Curieusement, sous une ligne horizontale tracée sur la note d'inventaire de Mallory, un demi-poteau de tente était répertorié en dessous, peut-être comme un rappel ajouté à la hâte après avoir appris ce fait sur le statut du Camp VI.

Ainsi, d'ici le 5 juin, le plan pour emmener les sacs de couchage et une bouteille d'oxygène de rechange au sommet pourrait avoir été formulé par Mallory et Irvine. Cependant, cela aurait peut-être pu être aussi tard que la veille de leur ascension finale, mais cela aurait aussi pu être formulé plusieurs jours à l'avance.

Certes, les notes de Mallory à Odell et Noel ne suggèrent rien d'inhabituel dans la planification de la tentative du sommet du 8 juin avec seulement deux cylindres par homme comme transport suggéré – et Mallory se plaint de la façon dont il s'agit d'une "charge sanglante". En effet, comme indiqué ci-dessus, il est même possible que jusqu'à la nuit du 7 juin ou même le matin du 8 juin, Irvine ait soulevé le problème avec Mallory alors qu'ils étaient allongés dans leur tente. Peut-être qu'Irvine avait des doutes sur leur succès et en particulier sur la fiabilité de l'appareil à oxygène inconstant et voulait donc une assurance supplémentaire, donc un cinquième cylindre a été ajouté à leur inventaire qui contrastait avec le plan déclaré de Mallory tel qu'il a été transmis à Odell dans ses notes.

De là, la question de l'exposition ouverte de Somervell en attendant Norton le 4 mai a peut-être joué dans l'esprit de Mallory et d'Irvine, où le mauvais temps pouvait mettre la vie de tout homme en danger, la décision a donc été prise de prendre leur sommeil de 6 lb. sacs pour « in extremis » qu'un homme puisse se mettre à l'abri tandis que l'autre continue vers le sommet, avec ce qui reste de l'oxygène, y compris le cinquième cylindre de secours, si tous leurs plans tournent mal.

Cela garantirait une possibilité raisonnable de sommet pour au moins un alpiniste si tout le reste échouait, comme des retards dus au mauvais temps, à la santé ou à une défaillance mécanique ainsi qu'un accident.

On ne sait pas si Irvine était d'accord avec cette perspective s'il en discutait ouvertement ou s'il s'en était rendu compte si Mallory la gardait secrète, mais nous suggérons maintenant qu'il y a eu un changement de plan avant la tentative de sommet au Camp VI qui comprenait la prise des sacs de couchage et une pièce de rechange. cylindre et il est tout à fait possible qu'Irvine soit derrière les inclusions. En effet, comme certains des changements concernaient l'équipement d'oxygène, il serait surprenant qu'Irvine n'ait pas été impliqué, il en aurait même été l'instigateur.

L'itinéraire prévu

Le troisième élément du plan concernait l'itinéraire prévu et la manière dont Mallory et Irvine voulaient le tenter. L'itinéraire standard de l'expédition britannique d'avant-guerre sur la face nord de l'Everest consistait toujours à traverser sous la crête de la crête, puis à traverser le Grand Couloir avant de grimper sur la face nord de la pyramide nord jusqu'au sommet lui-même. C'était l'itinéraire lancé par Norton et Somervell et par la suite suivi par toutes les expéditions d'avant-guerre. Les exceptions étaient Mallory et Irvine, qui ont choisi de grimper au sommet sur la crête de la crête nord-est elle-même. Ainsi, le nœud de l'ascension était la deuxième étape éponyme et c'est là qu'Odell les a vus à 12h50 l'après-midi du 8 juin.

En résumé, les éléments du projet de Mallory et Irvine pour atteindre le sommet consistaient d'abord en la décision d'utiliser de l'oxygène supplémentaire, en prenant deux sacs de couchage du Camp VI (qui a ensuite disparu du Camp VI) et en choisissant la route de la crête vers le sommet. Les bouteilles d'oxygène et les sacs de couchage ont donné à Mallory et Irvine un délai d'exécution plus long dans leur estimation, beaucoup plus long que ce que l'on croyait admissible à l'époque et même aujourd'hui.

Une vue rapprochée de la crête nord-est supérieure de l'Everest montrant les trois marches rocheuses et l'itinéraire solo possible de Mallory jusqu'au sommet de la pyramide finale, divergeant sur la face nord et zigzaguant via la route «dièdre» moderne jusqu'au sommet . Si Mallory a été gêné par la tempête du milieu de l'après-midi, il est probable qu'il aurait viré à gauche pour s'abriter sous le vent de la pyramide finale qui agirait comme un brise-vent géant, avant de continuer sur le sommet ou "pilier nord" jusqu'au sommet proprement dit. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Stuart Holmes avec les remerciements des auteurs pour cette aimable contribution.

Invariablement, le rôle qu'Irvine a joué dans cette planification a dû être critique, car il était l'expert en oxygène ainsi qu'un jeune homme fort, prêt à suivre Mallory avec ses propres ambitions pour le sommet. Ainsi, Irvine était presque certainement au centre de ce plan ambitieux, qui était centré sur ses capacités en tant qu'alpiniste et en tant qu'expert pour maintenir l'appareil à oxygène en marche.

Vu pour la dernière fois près de la pyramide du sommet final par Odell, Mallory et Irvine n'ont jamais été revus vivants. Les restes de Mallory ont finalement été localisés à 8 155 mètres, atrocement proches de leur Camp VI, mais où était son partenaire Irvine ?


Voir la vidéo: Finding George Mallory on Mt. Everest - Interview with mountain guide Dave Hahn